نحوه تقویت دهانه در دیوار بتنی هوادهی. روش های نصب درب های ورودی و داخلی در بتن هوادهی
برخی از سازندگان فناوری تقویت عمودی دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتنی هوادهی را با فناوری ساخت ساختمان ها بر اساس یک قاب بتن مسلح یکپارچه با سنگ تراشی کف به طبقه از بلوک های بتنی هوادهی اشتباه می گیرند. تفاوت اصلی بین فن آوری ها در این واقعیت نهفته است که در مورد ساخت قسمت عقب با یک قاب بتن مسلح پشتیبان ، تمام بارها دقیقاً توسط قاب درک و منتقل می شوند و نه توسط سنگ تراشی دیوار. سنگ تراشی بتن هوادهی در این مورد به عنوان یک حصار غیر باربر عایق حرارت عمل می کند. اغلب، قاب بتن مسلح به سطوح خیابان دیوارها باز است و یک "پل سرد" عالی است. آرماتورهای عمودی اغلب در ضخامت یک دیوار بتنی هوادهی باربر یا خود نگهدار پنهان می شوند یا به سطوح داخلی دیوارها باز می شوند. به هر حال، برای ساختمان دو طبقه در تصویر زیر، نیازی به ساخت قاب بتن مسلح یکپارچه وجود نداشت. بتن هوادهی کلاس مقاومت فشاری B2.0-B2.5 حتی برای حمایت از دال های کف بتن مسلح نیازی به تقویت اضافی دیوارها ندارد. برای پشتیبانی از دال های کف، کافی بود یک تسمه تسمه ای بتن مسلح یکپارچه بسازیم. به طور معمول، این فناوری برای ساخت ساختمان های چند طبقه با امکان پرکردن دیوارها با بتن هوادهی پایین ترین درجه از نظر چگالی با کمترین رسانایی حرارتی استفاده می شود.
آرماتور دیوار عمودی یک اتصال تقویت کننده عمودی فونداسیون ساختمان از طریق یک نوار بیرونی مثلثی یا مستطیلی یا از طریق یک کانال گرد درون دیواری پر از بتن سنگین، با یک تسمه یکپارچه پوشاننده، یا یک سکوی نگهدارنده (بسته به هدف) است. تقویت عمودی دیوار). تقویت عمودی را می توان در یک طبقه از ساختمان تکمیل کرد یا برای چندین یا همه طبقات ادامه داد.
در چه مواردی به تقویت عمودی دیوارهای بتن هوادهی متوسل می شوند(بتن سلولی):
1.
تقویت دیوارهای در معرض یا بالقوه بارهای جانبی (جانبی) (حصارها، دیوارهای مستقل، طبقات زیرزمینی ساختمانها، زیرزمینها، دیوارهای ساختمانها در شیبهای تند، دیوارهای ساختمانها در ناحیه گل و لای، ریزش بهمن، در ... مناطق با بادهای شدید، طوفان و گردباد، در مناطق لرزه خیز). لازم به ذکر است که آرماتور افقی همچنین مقاومت لرزه ای را به دیوارهای بتنی هوادهی افزایش می دهد. با این حال بهترین شاخص های مقاومت لرزه ای دیوارهایی با آرماتور افقی و عمودی است.
2.
افزایش ظرفیت باربری دیوارهای ساختمانی ساخته شده از بتن هوادهی. به عنوان مثال، استفاده از آرماتور عمودی امکان استفاده از بتن هوادهی با حداقل چگالی را فراهم می کند، که با رسانایی حرارتی پایین تر، هنگام تخمگذار دیوارها مشخص می شود.
3.
تقویت عمودی به شما امکان می دهد درک و انتقال بارها را از یک بار متمرکز قابل توجه (به عنوان مثال، از یک پرتو I با دهانه بلند) سازماندهی کنید.
4.
تقویت اتصال سنگ تراشی دیوارها و گوشه های جفت با آرماتور عمودی.
5.
تقویت بازشوها در دیوارها.
6.
تقویت پایه های کوچک.
7.
تقویت عمودی ستون های بتنی هوادهی.
8.
تقویت عمودی پانل های دیواری بتن هوادهی عمودی با فرمت بزرگ (هنوز در بازار روسیه موجود نیست).
آرماتورهای عمودی را می توان در بلوک های O ویژه ای که توسط بسیاری از تولید کنندگان خارجی محصولات بتن هوادهی عرضه می شود، مرتب کرد. همچنین بلوک های O را می توان به طور مستقل با استفاده از یک مته با تاج به قطر 12-15 سانتی متر ساخت، همچنین می توانید با استفاده از اره برقی یا ابزار برقی دیگر، بازشوها را در بلوک های بتنی هوادهی مستطیلی ترتیب دهید. حداقل قطر آرماتور مورد استفاده برای آرماتوربندی عمودی دیوارهای بتنی هوادهی 14 میلی متر است. شکاف بین آرماتور و دیوارهای بلوک با عیار بتن سنگین کمتر از M200 پر شده است. لازم است فاصله آرماتور تا دیوار بلوک حداقل 5 سانتی متر باشد در شرایط عادی یک میله برای آرماتوربندی عمودی کافی است. اما با درک بار متمرکز، در شرایط لرزه خیزی افزایش یافته، ممکن است تقویت با 4 میلگرد تقویت کننده ضروری باشد. گزینه دیگر برای تقویت عمودی برش نوارهای مثلثی یا چهار گوش از داخل دیوارها برای گذاشتن میله های تقویت کننده در آنها است. از میلگردهای تقویت کننده تا دیوارهای دروازه های پر شده با بتن نیز باید حداقل 5 سانتی متر فاصله داشته باشد.
آرماتور عمودی باید به پایه (فنداسیون) و کمربند تسمه بالایی دیوار بتن هوادهی لنگر بزند. لنگرها برای تقویت عمودی را می توان در مرحله ریختن فونداسیون قرار داد و یا بعد از اینکه بتن فونداسیون مقاومت درجه را بدست آورد انجام داد.
نصب درب در خانه با دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتنی هوادهی (از بلوک های بتنی سلولی).
دفترچه راهنمای استفاده از شرکت های آمریکایی تولید کننده بتن هوادهی Contec، E-crete، Delta نشان می دهد که در صورت لزوم، درب ها در دهانه های نسبتا کوچک (تا 91 سانتی متر) می توانند مستقیماً روی بتن هوادهی نصب شوند. چارچوب در در این موارد با لنگرهای بتنی سلولی ثابت می شود. (شکل 1، نوع D را ببینید)
چرا نقاط اتصال پیچیده تری برای چارچوب درها به دیوارهای بتن هوادهی اختراع شده است؟ بتن هوادهی یک ماده نسبتاً شکننده است. هنگام نصب درب های فولادی سنگین، درب ها در دهانه های بزرگ (بازشوهای بیش از 91 سانتی متر، درب های گاراژ و غیره)، درب ها در اماکن تجاری با ترافیک زیاد بازدیدکنندگان، بتن هوادهی در مکان هایی که قاب درب به طور مستقیم متصل می شود، می توانند ضربه قابل توجهی را تجربه کنند. بارها (برشی، بیرون کشیدن) . برای جلوگیری از رنگ آمیزی تدریجی سازه متخلخل بتن هوادهی (بتن سلولی) در زیر یک منطقه لنگر بسیار کوچک، نصب چارچوب درب به گونه ای توصیه می شود که بارهای ناشی از باز و بسته شدن درها در سطح بسیار بزرگ تری توزیع شود. هنگام نصب درب ها در خانه های جداگانه ساخته شده از بتن هوادهی، می توان از قاب های چوبی ایمن ثابت یا میله های تعبیه شده استفاده کرد. قاب های چوبی را می توان از تخته خشک، چوب چسبانده شده (تخته مبلمان)، الوار یا تخته سه لا درست کرد. چوب باید از قبل با ضد عفونی کننده های پاک نشدنی آغشته شود یا حتی بهتر است تحت فشار با ضد عفونی کننده ها آغشته شود. می توانید از چوب های عملیات حرارتی استفاده کنید، زیرا بسیار کمتر در معرض پوسیدگی هستند. هنگام استفاده از چوب خشک معمولی، اولویت باید به کاج اروپایی داده شود - به عنوان یکی از مقاوم ترین چوب های موجود در برابر پوسیدگی با قیمت مناسب.
در موارد ساده‌تر نصب درب‌های داخلی، از تیرهای تعبیه‌شده در بتن هوادهی استفاده می‌کنند. (تصویر شماره 1، گزینه A)، یا پانل های چوبی بالای سر در امتداد ضخامت دیوار در دهانه (تصویر شماره 1، گزینه B). چوب بر روی لایه ای از چسب بتن هوادهی یا چسب کاشی نصب می شود تا از ایجاد فضای خالی بین دیوار و پانل چوب جلوگیری شود. درخت با استفاده از لنگر برای بتن سلولی و در صورت لزوم برای جلوگیری از تاب خوردن لولایی - با استفاده از پیچ های خودکار با طول حداقل 7.5 سانتی متر از 30 تا 150 کیلوگرم بر روی دیوار ثابت می شود. ارزش بارهای کششی 50٪ است. از مقادیر فوق). قاب های درب متصل به قاب چوبی درگاه هاپیچ های خودکار
پانل های چوبی می توانند جامد باشند و تمام ارتفاع و عرض درگاه را بپوشانند (شکل شماره 2، گزینه A)، یا از قطعات چوبی که در فواصل بیش از 61 سانتی متر در مرکز نصب شده اند ساخته شده است (شکل شماره 2، گزینه B). در گزینه نصب دوم، پس از نصب و چسباندن به تخته های چوبی چهارچوب در، شکاف های آزاد دیوار و چارچوب در با فوم نصب با درجه انبساط کمی فوم می شود. این اجازه می دهد تا چارچوب درب به دلیل نیروهای نگهدارنده جهت مخالف پیچ های خودکار و نیروهای انبساط کننده فوم نصب، محکم تر ثابت شود.
برای درهای دارای دهانه های بزرگ (بیش از 91 سانتی متر یا درهای گاراژ) توصیه می شود چارچوب چوبی دهانه را محکم تر با لنگرهای چسب محکم کنید. (شکل شماره 1، گزینه B). در این حالت، گل میخ ها یا لنگرهای رزوه ای با استفاده از رزین اپوکسی در یک سوراخ مته با عمق حداقل 15 سانتی متر، بلوک های بتنی هوادهی درگاه ها با پله بیش از 61 سانتی متر تعبیه می شوند. استفاده از چسب برای بتن هوادهی توصیه نمی شود، زیرا به دلیل سیال بودن آن، رسیدن به پر کردن یکنواخت سوراخ حفاری افقی غیرممکن است. هنگام نصب دیوار بتن هوادهی می توانید از چسب یا ملات بتن هوادهی در هنگام نصب لنگر یا گل میخ استفاده کنید. در همان زمان، یک شیار در بلوک بتنی هوادهی بریده می شود، از بالا باز می شود، یک لنگر یا گل میخ گذاشته می شود و حفره با چسب یا ملات پر می شود. به گل میخ تعبیه شده روی یک لایه چسب مخصوص بتن هوادهی یا چسب کاشی، با کمک واشر و مهره، یک تسمه چوبی از دهانه وصل می شود. در صورت لزوم، تسمه دهانه علاوه بر این با پیچ های خودکشی ثابت می شود. لولاهای گاراژ یا قاب در به مهار وصل می شوند.
شکل 1. گره هایی برای بستن چارچوب درب ها به دیوارهای ساخته شده از بتن هوادهی (بتن سلولی)
خانه از بتن هوادهی ساخته شده است. در طول ساخت و ساز، کمربند زرهی نصب نشده بود. تیرهای طبقه 1 و کف اتاق زیر شیروانی توسط یک بلوک گاز پشتیبانی می شوند. ترک هایی در پارتیشن ها و بالای پنجره دیوار اصلی ظاهر شد. چه باید کرد و آیا رها کردن آن خطرناک است؟ دیمیتری
سلام دیمیتری!
ظهور ترک ها نشانه تغییر شکل های ناهموار سازه های ساختمانی است. بیایید نگاهی بیندازیم به مواردی که در آن ترک در دیوارها ایجاد می شود.
- تغییر شکل های ناهموار پایه ساختمان. آنها می توانند خود را در خاک های مشکل دار به دلیل انواع آخال ها در پایه ساختمان نشان دهند (آوارهای ساختمانی در زیر یکی از گوشه های ساختمان، تظاهر خواص فرونشست در شرایط نشت ارتباطات حامل آب و غیره). . یکی دیگه دلیل احتمالی- یخ زدگی ناهموار خاک، به ویژه اغلب خانه های خصوصی با شکل نامتقارن با زیرزمین های بدون عایق و عایق را تحت تأثیر قرار می دهد.
- ظرفیت باربری ناکافی سازه های فردی، راه حل های طراحی نادرست، نقض قوانین (تکنولوژی) برای ساخت یک سازه.
- شستن فونداسیون
- عمق فونداسیون ناکافی (بالاتر از UPG) با خاک های در حال افزایش.
- نوع فونداسیون اشتباه انتخاب شده است. بررسی خاک انجام نشده است. ظرفیت باربری ضعیف خاک ها (شن و ماسه سریع، پیت).
- عدم وجود یا ازدواج عایق رطوبتی بین دیوارها و فونداسیون.
- اگر دیوارها با چندین ترک کوچک پوشیده شده اند - نحوه نوشیدن آنها گچ می شوند. علاوه بر این، گچ خیلی سریع، قبل از خشک شدن بلوک ها، و با ماده ای با نفوذپذیری بخار کم ساخته شد.
نتیجه عجله و استفاده از گچ نامناسب. بلوک مرطوب به سرعت گذاشته شد و به سرعت با مخلوطی با نفوذپذیری بخار کم گچ شد
بدون تعیین علل ایجاد ترک و بر اساس میزان اطلاعات ارائه شده، نمی توان فهرستی از اقدامات لازم را تشکیل داد. شما باید با یک متخصص (سرکارگر یا مهندس طراح از سازمان طراحی) با تجربه در مقاوم سازی سازه ها تماس بگیرید. تا حد امکان به او اطلاعات بدهید، یعنی:
- مقاومت فشاری (در زندگی روزمره - درجه مقاومت) بلوک های بتنی هوادهی، بر روی چه ترکیبی (ملات) گذاشته شده اند. گام و ابعاد تیرهای کف، تیرها، که از آنها لنگه ها بر روی دهانه در و پنجره ساخته شده است، که پارتیشن های تغییر شکل داده شده روی آن ها (روی پایه آنها یا فقط روی زمین) قرار دارند.
- ساخت کف، سقف و سقف.
- گزارش بررسی های مهندسی- زمین شناسی.
- بررسی کارایی زهکشی از ساختمان در محل (یکپارچگی، زاویه شیب و عرض ناحیه کور) ضروری است.
- اگر خانه گچ شده است، پس با چه مخلوطی و پس از چه زمانی دیوارها ساخته شده است.
- چقدر از خرید بلوک ها تا نصب دیوارها گذشته است. در چه شرایطی نگهداری می شدند؟
بر اساس این داده ها و بر اساس نتایج بررسی میدانی، متخصص باید فهرستی از اقدامات برای تقویت سازه ها را تشکیل دهد. متأسفانه از لنگه های بالای دهانه ها اطلاعی در دست نیست. وجود یا عدم تکمیل خانه در داخل / خارج می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
اصل کلی تقویت دیوارهای غیر مسلح ساخته شده از بلوک های بتنی هوادهی با فونداسیون مطمئن و دسترسی به سطوح دیوار به شرح زیر است:
یک بار دیگر تاکید می کنیم که لیست فوق چیزی بیش از یک توصیه گویا نیست. بدون بررسی میدانی ساختمان، تصمیم گیری نهایی غیرممکن است. علاوه بر این، برخی از انواع کارهای تقویتی ممکن است نیاز به نصب تکیه گاه های کف موقت و غیره داشته باشند. انجام کارهای تقویتی به تنهایی بدون مشورت با متخصصی که مستقیماً خانه شما را بررسی کرده است خطرناک است.
اگر خانه برای مدت طولانی (حداقل یک سال) ایستاده بود و تنها پس از آن ترک ها و موارد کوچک ظاهر شد، می توانید سعی کنید خود را به نصب چراغ های گچی روی خود ترک ها محدود کنید. در ماه اول آنها باید یک بار در هفته و سپس یک بار در ماه برای یک سال معاینه شوند. اگر ترک هایی روی چراغ ها ظاهر شود، به این معنی است که تغییر شکل ها ادامه دارد و نمی توان از تماس با متخصص جلوگیری کرد.
یک فانوس دریایی ترک خورده نشانه افزایش تغییر شکل است
درهای باریک را نصب کنید و آنها را با استفاده از اتصال دهنده های مخصوص نصب کنید. این ساختار را محکم می کند.
درب ورودی
یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی می گوید: "خانه من قلعه من است." برای اینکه "قلعه به رحمت برنده نیفتد" در غیاب مالک، نیاز به نصب صحیح درب به دیوار بتن هوادهی دارید.
بتن هوادهی که به دلیل کارایی آن محبوب است، دارای یک اشکال قابل توجه است - مقاومت کم. امکان نصب درب در دهانه دیوار بلوک وجود دارد، اما شکنندگی مواد منجر به شل شدن تدریجی درب فلزی سنگین می شود. این غیر معمول نیست که درهای ضعیف به همراه چارچوب در از دهانه بیرون بیفتند. راه های مختلفی برای ایمن نگه داشتن درب وجود دارد.:
- تقویت سازه با قسمت تعبیه شده (همزمان با تخمگذار دیوارها انجام می شود).
- تقویت با سازه چوبی.
- تقویت با سازه فلزی.
عرض و ارتفاع درها در مرحله ساخت دیوارها تعیین می شود. در اینجا شما نمی توانید بدون اندازه با کمک یک ابزار برقی خاص یا معمولی انجام دهید.
تقویت گشایش وام مسکن
اولین روش بستن قابل اعتماد است. این توسط اسناد پروژه برای خانه ارائه شده است.
همزمان با تخمگذار دیوارها، درگاه در دیوار بتن هوادهی با یک قسمت تعبیه شده از یک گوشه فلزی با مقطع حداقل 100x75x8 میلی متر با سبیل جوش داده شده به آن از طریق 600 - 900 میلی متر از آرماتور موجدار با قطر تقویت می شود. 8-10 میلی متر. سبیل در درز سنگ تراشی گذاشته می شود.
وام مسکن در هر طرف دهانه نصب می شود، تعداد آنها به ارتفاع درب بستگی دارد. با ارتفاع 2.1 متر، سه رهن وجود دارد.
در قسمت بالایی، سبیل ها در درزهای بین عناصر جامپر قرار می گیرند.
جعبه به لنگرهای تعبیه شده متصل می شود.
دنباله کار:
- تعداد مورد نیاز وام مسکن را با سبیل های جوش داده شده تولید کنید.
- انجام حفاظت ضد خوردگی وام مسکن؛
- نصب وام مسکن در فرآیند نگهداری دیوارهای بنایی.
- جعبه را به صورت عمودی و افقی تراز کنید.
- جعبه را به لنگرهای تعبیه شده ببندید.
- درزها را با فوم نصب پر کنید.
- از طرف جلو، فوم نصب را در برابر اشعه ماوراء بنفش با ملات گچ محافظت کنید.
تمام اتصالات جوش داده شده است. طول سبیل وام مسکن کمتر از 1200 میلی متر نیست. عناصر در تماس با سنگ تراشی و ملات با پوشش ضد خوردگی محافظت می شوند.
تقویت دهانه با سازه چوبی
متأسفانه، همه سازندگان پروژه ها، به ویژه پروژه های معمولی، نگران محافظت از مسکن در برابر ورود غیرمجاز نیستند. اگر دیوارها برپا شده باشند و هیچ قاب فلزی در باز شدن درب ورودی وجود نداشته باشد، دهانه به روش دوم تقویت می شود - با ساختار بالای سر ساخته شده از چوب.
در این مورد در امتداد محیط دهانه، یک تسمه U شکل از تخته ها به ضخامت دیوار وصل شده است.. لوله کشی خارجی و داخلی از چوب با مقطع حداقل 40x60 میلی متر یا تخته های 40x100 میلی متر ساخته شده است. تسمه ها با یک تخته به ضخامت 20-40 میلی متر با پیچ های خودکار به یکدیگر متصل می شوند. قاب چوبی با لنگرها به دامنه ها ثابت می شود. برای اینکه قاب از صفحه دیوار بیرون نزند، در امتداد محیط دهانه از کنار نما، می توانید یک بارق را به اندازه تیر برش دهید. چارچوب در در دهانه با لنگر بسته می شود.
دنباله کار:
- دیوار را با یک آغازگر یا مش تقویت کننده آماده کنید.
- با اندازه دهانه، دو مجموعه از چوب را آماده کنید - دو در ارتفاع، یکی در عرض.
- سازه های U شکل را با لنگر ببندید و در دهانه از بیرون و داخل نصب کنید.
- شیب را قاب کنید و سازه را با پیچ های خودکشی یا لنگرها (روپلاک - پیچ) ببندید.
- قاب را با رولپلاک به شیب ها ببندید - با پیچ.
- جعبه را داخل دهانه قرار دهید و آن را با لنگرها ببندید.
- آب بندی اتصالات را به روش اول انجام دهید.
از چوب آغشته به ضد شعله و ضد عفونی کننده استفاده کنید. برای این طرح، بهتر است از انواع "سنگین" چوب - بلوط، کاج اروپایی استفاده کنید.
ساختار چوبی درب را حدود 100 میلی متر باریک می کند. استانداردهای تخلیه ایمن مستلزم عرض برگ درب جلو حداقل 800 میلی متر و عرض دهانه 900 میلی متر است. در نتیجه، ممکن است نیاز به افزایش دهانه باشد که همیشه امکان پذیر نیست.
تقویت دهانه با اسکلت فلزی
روش سوم به طور سازنده روش قبلی را تکرار می کند، اما از فلز ساخته شده است.
گوشه ها با توجه به اندازه درگاه بریده می شوندبا مشخصات حداقل 100x75x8: دو دهانه در ارتفاع، یکی در عرض - دو مجموعه: نما و داخلی.
گوشه ها با جوش به قاب متصل می شوند، قاب ها نمای بیرونی و داخلی دیوار را قاب می کنند.
سپس فریم ها توسط روکش های ساخته شده از صفحات فلزی به یکدیگر متصل می شوندعرض 50، ضخامت 3-4 میلی متر، طول صفحه بستگی به ضخامت دیوار دارد، پس از 500-600 میلی متر. در طول ارتفاع درب باید حداقل سه صفحه وجود داشته باشد. به جای صفحات، گوشه ها را می توان با آرماتور با قطر 6 میلی متر ثابت کرد.
شیب ها پس از صحافی گچ کاری می شوند. سپس درب نصب می شود. جعبه به گوشه های فلزی قاب چسبانده شده است.
دنباله کار:
- دیوار را برای کار آماده کنید (تقویت سنگ تراشی با آستر یا مش)؛
- فلز را برای قاب کردن آماده کنید: دو مجموعه گوشه - دو در ارتفاع دهانه، یکی در عرض، صفحات اتصال (تعداد به اندازه دهانه بستگی دارد، اما حداقل سه گوشه در طرفین، دو در بالا).
- گوشه ها را به قاب های U شکل جوش دهید، درزها را تمیز کنید.
- تمام عناصر فلزی آماده و رنگ شده.
- قاب ها را در دهانه نصب کنید، با صفحات برای جوشکاری ببندید.
- قاب ها را در شیب ها با لنگر (روپلاک - پیچ) روی روکش ها ببندید.
- دامنه های گچی؛
- جعبه را با لنگرها به صفحات ببندید.
- درزبندی را انجام دهید.
تقویت دهانه با قاب از گوشه ها به اندازه وام مسکن در سنگ تراشی قابل اعتماد است.
توجه داشته باشید:
- بلوک های بتن سلولی مواد شکننده هستند، برای اتصال سازه ها نمی توانید از ابزار ضربه ای استفاده کنید. همه لنگرها - پیچ شده (روپلاک - پیچ)؛
- قبل از انجام کار، توصیه می شود که شیب ها و لبه های درگاه را با یک آغازگر تقویت کننده بپوشانید یا یک مش ساختمان بچسبانید تا استحکام بیشتری ایجاد کنید.
- اگر نصب در بتن هوادهی به روش دوم یا سوم در دیواری با عایق انجام شود، باید ضخامت اضافی عایق را در نظر گرفت.
- برای جلوگیری از تشکیل "پل های سرد" (انجماد فلز، تشکیل یخ و میعانات)، اقداماتی را برای محافظت از جعبه از گرما انجام دهید. اگر قاب درب انتخابی عایق ندارد، آن را با فوم نصب یا درج هایی از هر عایق پر کنید - پلاستیک فوم، معدنی یا پشم بازالت.
- عناصر فلزی (گوشه ها، صفحات یا اتصالات) در تماس با سنگ تراشی را از خوردگی با آستر یا رنگ مخصوص فلز محافظت کنید.
پس از مونتاژ جعبه، تمام درزها را ببندید. بهتر است از درزگیر استفاده کنید. شکاف ها نیز باید برداشته شوند، فوم نصب برای این کار عالی است. وقتی سفت شد، با بریدن کف باقیمانده با دقت با چاقو مقدار اضافی آن را بردارید و روی برش ها ماستیک بزنید.
برای این منظور لازم نیست جعبه را با استفاده از پین های معمولی ساخته شده از آرماتور ثابت کنید. این روش هنوز برای ساختمان های آجری مناسب است، اما نه از بلوک های بتنی هوادهی. واقعیت این است که یک میله فولادی، اگر در یک بلوک رانده شود، ساختار را خرد می کند. در حال حاضر در همان ابتدا یک واکنش کوچک وجود خواهد داشت که در حین کار افزایش می یابد. در نتیجه ممکن است جعبه بیفتد.
هر یک از روش‌های نصب پیشنهادی که مطابق با توصیه‌ها انجام می‌شود، محافظت شما را در برابر بازدیدهای ناخواسته و ایمنی اموال تضمین می‌کند. کار را می توان به طور مستقل انجام داد، اما نیاز به مهارت و توانایی استفاده از ابزار ساختمانی دارد. بهترین نتیجه را از دستان حرفه ای خواهید گرفت.
درب داخلی
نصب درب داخلی آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد کار سختی نیست. درست است، در کار با ابزار ساختمانی - مته، سطح، اسکنه، به زمان، دقت و مهارت نیاز دارد.
انتخاب کنید
اغلب در مسکن نصب می شود دو ارتفاع درب(2.1 و و 2.4 متر) و چهار در عرض: 0.7 متر برای توالت، حمام و دوش؛ 0.8 متر برای آشپزخانه و اتاق خواب؛ 0.9 یا 1.3 متر برای اتاق نشیمن و اتاق مشترک.
قبل از خرید، ما بازشو اندازه می گیریم! اندازه دهانه نمی تواند بیش از 5-50 میلی متر اندازه قاب درب باشد.
اگر شکاف بیش از 50 میلی متر باشد، باز باید با یک تخته نصب تنظیم شود.
کارخانه های متخصص در نجاری درها را به صورت مجموعه ای تولید می کنند که عبارتند از:
- جعبه
- ورق در
- اتصالات
- مجموعه بست
عناصر اضافی لازم برای قاب بندی دهانه (صفحات، مهره های لعاب) و اتصالات قفل (دسته ها، قفل ها) به طور جداگانه خریداری می شوند.
کارخانه های تخصصی مجموعه ای از درب ها را کاملاً آماده برای نصب تولید می کنند که کار را تسهیل می کند و نیازی به اندازه گیری و انتخاب دستی سوکت اتصالات با اسکنه یا خرید لوازم جانبی اضافی را از بین می برد.
ابزار آشپزی
برای نصب با کیفیت شما نیاز دارید:
- مته
- گیره
- پیچ ها، به عنوان مثال 80×5
- یک چکش
- اره برقی
- اسکنه
- پیچ گوشتی مستقیم و فیلیپس
- اسپیسر و گوه (چوبی یا پلاستیکی)
- مربع زاویه راست
- آرنج 45 درجه
- تراز یا شاقول
- رولت
- مداد
- نوار یا نوار چسب
اگر دری را با جعبه اندازه جهانی، متشکل از قطعات جداگانه، نصب کنیم، به گیره، مربع و اره برقی نیاز خواهید داشت.
در صورتی که درب خریداری شده با صفحات گیره دار باشد، نیازی به مته و اسکنه نیست.
سوار می شویم
ترتیب نصب یک درب چرخشی را در یک پارتیشن ساخته شده از بلوک های سیلیکات گاز در نظر بگیرید.
هنگام گذاشتن دیوارهای آجری، شاخه های نصب (حداقل دو عدد در هر طرف دهانه) در شیب های دهانه ها - بلوک های چوبی قرار می گیرند که جعبه سپس به آن وصل می شود.
گذاشتن چوب پنبه در دیوارهای ساخته شده از بلوک های بزرگ غیرممکن است و بستن جعبه به شیب ها با فوم نصب یا پیچ های رولپلاک انجام می شود. به دلیل شکنندگی سیلیکات گاز، استفاده از ابزار ضربه ای غیرممکن است.
توجه!
برای اینکه به سطوح جلوی در آسیب نرسد، توصیه می شود روی جعبه و لبه بوم را با نوار چسب بچسبانید.
نصب با مونتاژ جعبه آغاز می شود (اگر درب مجهز به جعبه ای با اندازه جهانی باشد):
- لنگه (عنصر بالایی جعبه) با عرض برگ درب به اضافه 7 میلی متر و لبه بالایی پایه های صحیح اندازه گیری می شود که با اره برقی با زاویه 45 درجه اره می شود.
- ما به طور متناوب عناصر بالایی و جانبی جعبه را به هم وصل می کنیم، آن را با گیره می بندیم، سوراخ هایی به قطر 2.5 میلی متر دریل می کنیم، گیره را از گیره جدا می کنیم و سوراخی تا 4.5 میلی متر دریل می کنیم.
- پایه ها و لنگه را روی پیچ ها وصل می کنیم.
- در صورت لزوم، یک آستانه اضافه کنید:
- اره در امتداد عرض بوم به علاوه 7 میلی متر؛
- در قفسه ها از کنار ایوان یک چهارم برش می دهیم.
- ما جعبه، طرح کلی و سوراخ هایی را برای پیچ های خودکار جمع می کنیم.
- آستانه را بردارید، سوراخی تا 4.5 میلی متر دریل کنید.
- آستانه را در جای خود قرار دهید و با پیچ سفت کنید.
قبل از نصب قاب، لنگه درب را از بسته بندی خارج کرده و مطابقت آن با چارچوب در را بررسی کنید، جهت باز شدن را بررسی کنید، در صورت لزوم، اتصالات را نصب کنید:
- محل نصب لولاها، دستگیره ها و در صورت لزوم قفل را روی بوم و جعبه مشخص می کنیم.
- خطوط حلقه ها را روی بوم و جعبه علامت گذاری می کنیم.
- فرورفتگی ها را با اسکنه انتخاب می کنیم ، اتصالات را محکم می کنیم.
- حلقه ها را امتحان کنید و نقاط اتصال را در جای خود علامت بزنید.
- سوراخ هایی برای پیچ ها در نقاط اتصال ایجاد کنید.
- لولاها را پیچ کنید و دستگیره ها را نصب کنید.
ما یک قاب درب را در دهانه نصب می کنیم:
- جهت باز شدن درب را بررسی کنید.
- اسپیسرهای آماده شده را داخل جعبه می کنیم. جعبه را داخل دهانه قرار می دهیم و آن را با گوه هایی که در مقابل فاصله دهنده ها قرار دارد ثابت می کنیم.
- جعبه را مطابق با یک خط یا سطح شاقول تراز می کنیم، گوه ها را به هم می زنیم.نصب و قرار دادن درب را حداقل دو بار تکرار کنید.
- کافی است جعبه قاب شده با صفحات را در پارتیشن با فوم نصب ثابت کنید. پس از پخت، کف اضافی را با چاقو جدا کنید. ما درب و پلاتبند را نصب می کنیم.
توجه!
اگر پلات بند روی در نباشد، رولپلاک را در دهانه با پیچ ثابت می کنیم.
اگر درب مجهز به آستانه باشد و در اتاقی که امکان نشت آب وجود دارد (حمام، اتاق دوش، اتاق رختشویی) نصب شده باشد، آستانه باید از رطوبت محافظت شود: شکاف نصب با درزگیر سیلیکونی پر شده است.
ورق در را آویزان می کنیم. کار انجام شده است!
ویدیوی مفید
دستورالعمل بسیار دقیق برای نصب درب داخلی:
روش های ذکر شده در بالا برای نصب درب های داخلی و خارجی مناسب هستند. بلوک های بتن هوادهی خرد نمی شوند و قاب درب به طور ایمن در دهانه ثابت می شود.
استانداردهای خاصی در ساخت و ساز برون شهری وجود دارد که شامل مفاهیم فنی صحیح نحوه ساخت می شود. متأسفانه همه سازندگان از این حقیقت پیروی نمی کنند و بنابراین اشتباهات مختلفی مرتکب می شوند که نتیجه آن سرمایه گذاری بیش از حد پول در تعمیرات بعدی است.
به طور خاص، اغلب می توان تقاضا برای تقویت دیوارهای ساخته شده از بتن هوادهی را مشاهده کرد. و بنابراین، با توجه به اینکه دائماً توسط متخصصان ما تولید می شود، ما به سادگی موظف هستیم در مورد این کار صحبت کنیم. بنابراین، در مورد همه چیز به ترتیب بعد در مقاله.
بتن هوادهی یک مصالح ساختمانی نسبتاً شکننده است که در صورت تمایل می توان آن را آزادانه با یک اره برقی معمولی اره کرد. و بنابراین، تحت بارهای قابل توجه، ترک های قابل مشاهده در ساختار آن ظاهر می شود - یک نتیجه طبیعی از تشکیل فشار. این به ویژه هنگامی که یک طبقه یکپارچه در یک خانه روستایی ساخته می شود برجسته می شود.
برای جلوگیری از این اتفاق پس از اتمام ساخت و ساز، متخصصان باتجربه به مشتری پیشنهاد می کنند که تکیه گاه های بتنی عمودی اضافی را نصب کنند که به طور قابل توجهی بار روی دیوارها را کاهش می دهد. اساس چنین تکیه گاه ها پایه ای بتنی با اندازه و استحکام مناسب است. و از خود سقف یکپارچه حمایت می کنند و در نتیجه فشار روی بلوک های انباشته شده از بتن هوادهی را کاهش می دهند.
اگر چنین مرحله ای از کار در ابتدا در روند اجرای کار نه چندان با کیفیت از دست رفت چه باید کرد. البته، می توانید سعی کنید چنین تکیه گاه هایی را در داخل دیوارهای موجود ایجاد کنید. برای انجام این کار، دهانه ها بریده می شوند، قالب بندی می شود، پس از اتمام این فرآیند، محلول بتن ساخته شده در کارخانه با تقویت کننده ریخته می شود. تامین جرم مایع با استفاده از شیلنگ های بتنی و به موازات تلاش های فیزیکی عادی افراد انجام می شود.
گاهی اوقات کف کردن دیوارها با لوله پروفیل کارآمدتر خواهد بود. برای این کار ابتدا قفسه ها را در حالت عمودی با حداقل پله قرار می دهند که باید روی فونداسیون قرار گیرد و به محل برآمدگی های سقف بالای دیوارهای خانه ختم می شود. مطلوب است، شما باید مطمئن شوید که آنها همچنین از سیستم خرپا سقف پشتیبانی می کنند.
پس از آن، نصب افقی لوله پروفیل قبلا انجام شده است. در این مورد، فولاد باید لزوماً در داخل قفسه ها نصب شود. بنابراین، این سیستم به طور کلی بهتر عمل خواهد کرد که نتیجه کارآمدتری را به همراه خواهد داشت. سپس خانه بتن هوادهی از چنین مشکلی به طور کامل خلاص می شود.
متأسفانه، تقویت دیوارهای خانه روستایی بتن هوادهی به روش های دیگر نتیجه مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. بنابراین، توصیه می کنیم ابتدا این موضوع را به طور دقیق با متخصصان ما مطالعه کنید، در نتیجه می توان تصمیم درست دیگری گرفت، که به آرامی در طول زمان به یک فرآیند تولید با کیفیت بالا و نتیجه مثبت مربوطه تبدیل می شود. .