نحوه عکس گرفتن با فلاش اکسترنال نحوه استفاده از فلش: آموزش استفاده از فلش

بنابراین... بهترین راه برای استفاده از فلش چیست؟ چه ویژگی هایی در عکاسی با فلاش امروزه وجود دارد؟ رازهای عکاسی با فلاش داخلی یا اکسترنال چیست؟آیا به لوازم جانبی فلش اضافی نیاز دارید؟ چه اشتباهاتی می توان انجام داد - هنگام استفاده از "Blitz" (نام دوم فلش)؟

چه زمانی از فلش استفاده می شود؟نه تنها در تاریکی! این اتفاق می افتد که استفاده از آن در نور پس زمینه (هنگام عکسبرداری در برابر خورشید) یا در صورت لزوم برای از بین بردن سایه های بیش از حد اشباع و عمیق با نور بسیار "سخت" ضروری است.

ابتدا بیایید استفاده را بررسی کنیم فلاش دوربین داخلی. برای برخی از دوربین ها قبل از استفاده از فلاش باید آن را نیز باز کنید، روشن کنید... این کار یا با انگشتان دست یا با کمک دکمه ای که در کنار فلاش قرار دارد انجام می شود. به عنوان مثال، در دوربین های DSLR کانن، یک دکمه در کنار پاف برای این کار استفاده می شود، برای دوربین های دیگر ممکن است متفاوت باشد.

حالت های فلش تنظیمات، انتخاب و استفاده از آنها.

بسیاری از دوربین ها با فلاش داخلی، چندین حالت فلاش وجود دارد. و یه سری تنظیمات دیگه...

برای مثال می توانید خروجی فلاش را تنظیم کنید. اگر سوژه های موجود در تصویر خیلی روشن باشند، می توان خروجی فلاش را کاهش داد. قدرت آن اغلب جدا از نوردهی کلی تنظیم می شود ...

یکی دیگر از تنظیمات مهم سرعت شاتر هنگام استفاده از فلاش داخلی است. واقعیت این است که با استفاده از فلاش داخلی، نمی توانید از سرعت شاتر کمتر از (کوتاهتر) از 1/200 یا 1/250 ثانیه استفاده کنید! اینها محدودیت های فنی هستند. و اغلب اتوماسیون دوربین سرعت شاتر بسیار آهسته ای را انتخاب می کند، به طوری که هنگام عکسبرداری تصویر تار می شود. برای جلوگیری از این اتفاق، بسیاری از دوربین‌ها عملکردی دارند که به شما امکان می‌دهد سرعت شاتر را فقط روی مقدار 1/200 (یا بیشتر) ثابت کنید، یا عملکرد خودکار را ترک کنید، اما اجازه سرعت شاتر بیش از 1/60 را نمی‌دهد. یک ثانیه (یا بیشتر). اما به خاطر داشته باشید که با این تنظیمات - پس‌زمینه عکس‌ها ممکن است در عکس خیلی تاریک باشد، زیرا سرعت شاتر بالا همیشه برای نمایش پس‌زمینه تاریک شب کافی نیست. برای به حداقل رساندن این اثر، باید دیافراگم را تا حد امکان باز کنید ("افزایش" کنید) (مثلاً به مقدار 3.5) و حساسیت ماتریس را افزایش دهید (مثلاً ISO 1600 را تنظیم کنید)، اگرچه اثربخشی چنین است. ژست ها اغلب تقریبا احساس نمی شوند :(

توجه داشته باشید که هنگام عکاسی با فلاش، پس زمینه ممکن است خیلی تاریک باشد.

همگام سازی پرده اول و دوم (نور طولانی)

اکثر دوربین‌های DSLR می‌توانند انتخاب کنند که فلاش شما هنگام رها کردن شاتر یا در پایان نوردهی چشمک بزند (یعنی اگر سرعت شاتر شما 3 ثانیه باشد، فلاش 3 ثانیه پس از فشار دادن دکمه شاتر روشن می‌شود). اگر از سرعت شاتر آهسته (بیشتر از یک ثانیه) استفاده می کنید، اهمیت دارد. گزینه اول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ("توسط اولین پرده")، زیرا در غیر این صورت، حدس زدن فلاش در چه لحظه ای برای شما دشوار خواهد بود ... عکس های گرفته شده هنگام همگام سازی با پرده دوم زیباتر هستند، اگرچه ساختن آنها IMHO دشوارتر است :)

فلاش داخلی دستی(در همه دوربین ها موجود نیست) اگر می خواهید به جلوه درخشش در چشم ها (انعکاس فلاش در چشم ها) برسید یا سایه های خیلی سخت را سرکوب کنید (مثلاً اگر در یک روز آفتابی بدون ابر عکاسی می کنید) می تواند مفید باشد. ، سپس فلاش روی توان کم تنظیم می شود می توانید از روز لذت ببرید. اما استفاده از حالت دستی نیاز به مهارت و تجربه دارد. با این حال، آیا زمان کسب این تجربه فرا نرسیده است؟ ;)

من همچنین می توانم در مورد حالت فلاش با محافظ قرمزی چشم بنویسم ... اما نکته اصلی در مورد آن این است که بدانید چیست و بتوانید آن را در دوربین خود فعال کنید.

به معایب فلش داخلیرا می توان به این واقعیت نسبت داد که اندازه کوچکی دارد و نور ناشی از منابع کوچک اغلب "سخت" است و سایه های عمیق و هایلایت های نه چندان زیبا روی پوست و سایه های بسیار "سخت" در پشت پوست ایجاد می کند. سوژه در حال شلیک! این را در هنگام عکاسی با فلاش در نظر داشته باشید، مهم نیست از کجا عکس می گیرید - در فضای باز یا داخل خانه، این مهم است! گاهی اوقات برای رهایی از خیرگی، می توان از مدل لباس خواست که پوست را با دستمال پاک کند تا خشک شود یا از پودر بیشتری در آرایش استفاده کند.

حتی فلاش‌های خارجی نیز از این واقعیت رنج می‌برند که نور آن‌ها برجسته‌سازی‌های بسیار قوی روی پوست انسان و سایه‌های بیش از حد خشن در پشت مدل‌های مد می‌دهد. برای از بین بردن این عیوب تصویر (که اتفاقاً رفع آنها حتی در فتوشاپ نیز بسیار دشوار است) از پخش کننده های نور که روی فلاش پوشیده می شوند. اما آنها عمدتاً برای فلاش های خارجی در نظر گرفته شده اند و نه برای فلاش های داخلی، به ویژه نه برای فلاش های ساخته شده در یک دوربین کامپکت. اگر هنوز فلاش خارجی را انتخاب و خریداری نکرده اید، می توانید از یک ورق نه چندان ضخیم به عنوان پخش کننده استفاده کنید. کاغذ ضخیمکه می توان آن را نزدیک فلاش نگه داشت. یا یک توپ پینگ پنگ را برش بزنید و روی فلاش بگذارید. راه های دیگری برای ساختن یک دیفیوزر خودتان برای فلاش داخلی وجود دارد، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است ...

کار با فلاش خارجی

تفاوت فلاش خارجی با فلاش داخلی چیست؟ اول از همه - اندازه و قدرت. تفاوت دوم این است که بیشتر فلاش های خارجی می توانند نه تنها "روی پیشانی" یک مدل عکس "فلاش بزنند"، بلکه در جهات دیگر نیز بچرخند، به طوری که عکسبرداری در نور بازتابی ممکن می شود - که به عنوان مثال، برای عروسی به سادگی ضروری است. عکاسی.

نور فلاش منعکس شده

می توانید فلاش را به عنوان مثال به سقف هدایت کنید - سپس نور منعکس شده از سقف طبیعی به نظر می رسد (مشابه نوری که در طول روز از آسمان می افتد) ، تابش خیره کننده قوی روی پوست ایجاد نمی کند.

فلاش کار "در پیشانی" (در سمت چپ)، و با کمک نور بازتاب شده (در سمت راست).
در اینجا خطوط به صورت شماتیک سیر پرتوهای نور را نشان می دهند.

یا می توانید فلاش را به سمت دیوار - در کنار مدل - بگیرید. سپس در تصویر نوری را دریافت خواهیم کرد که از کناره می آید (نور بازتاب شده توسط دیوار) که می تواند با نور پنجره یا موارد مشابه اشتباه گرفته شود. گاهی اوقات نور بازتاب شده معجزه می کند و یک فلاش روی دوربین جلوه ای می دهد که دستیابی به آن حتی در یک استودیو عکاسی همیشه آسان نیست!

هنگام عکسبرداری فقط از یک فلاش استفاده شده بود که روی دوربین بود اما به دلیل اینکه از روی مدل به سمت رفلکتور هدایت می شود نور آن از کنار و حتی کمی از پشت به مدل می افتد.
عکاس: کارپین آنتون. ©

فلاش های خارجی نیز نسبت به همتایان داخلی خود حالت های خلاقانه و تنظیمات دیگری دارند. برای مثال، حالت استروبوسکوپی تقریباً هرگز در فلاش های تعبیه شده در دوربین یافت نمی شود.

حالت فلاش "strobe"(یا "حالت چند فلاش" نیکون).

با سرعت شاتر آهسته (بیش از یک ثانیه) - به شما امکان می دهد چندین تصویر شفاف از اجسام در حال حرکت سریع در کادر دریافت کنید. موثرترین چیز این است که این اشیا نور را به خوبی منعکس کنند و در یک پس زمینه تاریک حرکت کنند. هنگام عکاسی در این حالت، توصیه می کنم از سه پایه استفاده کنید.

برخی از حقوق متعلق به Stefanotshcki است!
نوردهی - 2 ثانیه. این همان چیزی است که اثر "استروبوسکوپی" به نظر می رسد.

فلاش اکسترنال امکان کنترل بسیار انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر قدرت آن را فراهم می‌کند.

همگام سازی فلاش با سرعت شاتر بالا.

همانطور که در بالا ذکر شد، فلاش داخلی همیشه امکان استفاده از خود را در سرعت های شاتر کمتر از 1/200 یا 1/250 ثانیه (یا حتی محدودیت های جدی تر) نمی دهد. اما اکثر فلاش‌های اکسترنال دارای حالت همگام‌سازی در سرعت شاتر پایین هستند که در هوای آفتابی بسیار مهم است تا سایه‌های بیش از حد سخت روی چهره مدل‌ها را سرکوب کند و چشمان آن‌ها را درخشان کند.

به ویژه چشم اندازهای خلاقانه گسترده - استفاده از چندین فلاش را باز می کند: یک رهبر (در دوربین) و چندین برده. سپس حتی در فضای باز نیز می‌توانید تقریباً با همان راحتی و کنترل نور - مانند استودیو - آثار عکاسی ایجاد کنید.

27586 بهبود دانش 1

در این درس با اصول و ویژگی های اصلی کار با لوازم جانبی مهم برای عکاس مانند فلاش آشنا خواهید شد.

ابزار اصلی بصری عکاس نور است، با این حال، عکاسان همیشه تلاش کرده اند که مستقل از هوس های نور طبیعی باشند. امروز امکانات زیادی وجود دارد. البته محبوب ترین آنها فلاش های الکترونیکی هستند. اگرچه دوربین های مدرن معمولاً دارای فلاش داخلی هستند، اما معمولاً دارای قابلیت های محدودی است. بهتر است یک عکاس یک فلاش الکترونیکی را به عنوان یک لوازم جانبی جداگانه داشته باشد، بلافاصله دامنه هر دوربینی را افزایش می دهد.

ویژگی اصلی فلاش های فشرده این است شماره راهنما. عدد راهنما حاصل ضرب فاصله تا سوژه و مقدار دیافراگم را بیان می کند. یعنی با دانستن شماره راهنمای فلاش (معمولاً در محدوده 10 تا 60 است) که لزوماً در دستورالعمل های مربوط به آن نشان داده شده است ، می توانید مقدار دیافراگم یا فاصله تا سوژه را محاسبه کنید. به طور معمول، شماره راهنما بر اساس سرعت استاندارد فلاش 1/30 ثانیه و سرعت فیلم 100 واحد و لنز با فاصله کانونی 50 میلی متر است. به عنوان مثال، شما یک فلاش با شماره راهنما 20، حساسیت (ISO) 100 واحد و یک لنز استاندارد دارید. شما در فاصله 2.5 متری به فردی شلیک می کنید. برای فهمیدن اندازه دیافراگم مورد نیاز، باید عدد راهنما را بر فاصله تقسیم کنید: 20: 2.5 = 8. دیافراگم برابر با 8 خواهد بود.

هرچه عدد راهنما بیشتر باشد، فلاش قوی تر است، فاصله بیشتر می شود، در صورت لزوم می توانید تاریکی را "شکاف کنید". رنگ فلاش همه فلاش ها با رنگ نور خورشید متعادل است و نیازی به اصلاح جداگانه ندارد: دمای رنگ فلاش 5500 درجه کلوین است.

یکی دیگر از ویژگی های اساسی فلاش زاویه تابش نور است، یعنی بخشی که کم و بیش یکنواخت توسط فلاش روشن می شود. برای فلاش های مدرن که مجهز به سیستم زوم هستند، یعنی زاویه تابش نور تغییر می کند، مقدار آن معمولاً به زاویه دید لنز مورد استفاده گره خورده و بر حسب میلی متر از فاصله کانونی آن بیان می شود. در هر صورت، این زاویه باید حداقل به صورت تجربی تعیین شود تا بعداً تصاویری دریافت نکنید که در آن مرکز کادر به خوبی روشن است و لبه ها در تاریکی "غرق" می شوند، به خصوص هنگام استفاده از لنزهای زاویه باز.

سازندگان مختلف تجهیزات عکاسی نام های مختلفی برای حالت های فلاش اتوماتیک TTL (Through The Lens) دارند: متعادل یا پر و غیره. این به دوربین ها، لنزها و نوع اندازه گیری مورد استفاده بستگی دارد، بنابراین همیشه مهم است که دستورالعمل ها را بخوانید و درک کنید. نحوه تغییر تنظیمات و عملکردها بیایید ببینیم چگونه می توانید عملاً تصویر عکس را با استفاده از فلاش بهبود بخشید، ترفندهای زیادی برای این کار وجود دارد.

اطلاعات مرجع.الزامات خرید فلش

فلاش باید قدرتمند باشد.
. حتما سر چرخان داشته باشید.
. چندین حالت عملیاتی: A، TTL، دستی.
. زوم خودکار باید تغییرات فاصله کانونی لنز را ردیابی کند.
. امکان همگام سازی در پرده عقب؛
. حالت بارق (مطلوب)؛
. امکان کنترل بی سیم (برای استفاده از چندین دستگاه).

فلش روی پیشانی

این ساده ترین و ابتدایی ترین تکنیک است. فلاش در حالت اجباری است و دوربین نور دیگری به جز یک فوران کوتاه فلاش نمی بیند. نبض حدود 1/1000 ثانیه طول می کشد، و در تصویر شما چهره هایی را مشاهده می کنید، معمولاً با چشمان قرمز، در برابر پس زمینه سیاه، و اصلا مهم نیست که در واقعیت یک منظره غروب خیره کننده پشت مدل وجود دارد - و می خواستی آن را بگیری مردم به دلیل نزدیک بودن فلاش به محور نوری لنز به هیولاهای چشم قرمز تبدیل می شوند. نور فلاش که از فوندوس با رگ های خونی مانند آینه منعکس می شود، به رنگ قرمز به دوربین باز می گردد. این عملکرد معمولی دوربین های ارزان قیمت با چراغ قوه داخلی بدون امکان تنظیمات است. برای جلوگیری از این امر، یا باید از حالت کاهش قرمزی چشم (در صورت وجود) استفاده کنید، یا اگر فلاش را می توان از دوربین جدا کرد، می توانید آن را کمی از محور لنز دور کنید. می توانید از کابل و براکت مخصوص استفاده کنید.

هنگام عکاسی از افراد یا فضای داخلی با فلاش مستقیم معمولی، دستیابی به یک نتیجه خوب دشوار است، اما اگر گزینه دیگری ندارید، حداقل سعی کنید از آینه، شیشه یا سطوح صاف صیقلی که مستقیماً در مقابل شما یا در پس‌زمینه قرار دارند اجتناب کنید. فلاش جهشی نه تنها می تواند وارد قاب شود، بلکه نوردهی خودکار فریم را با نقطه روشن نور آن تغییر می دهد. بدترین عکس فلاشی که تا به حال دیده‌ام، دیوارها و سقف کاملاً آینه‌ای است، با پانل‌های مات مشکی متناوب.

بیایید طبیعت را برجسته کنیم

یک خورشید درخشان در آسمان وجود دارد - به نظر می رسد که همه چیز خوب است، شلیک کنید و شادی کنید! فکر نمی کنید زمان استفاده از فلاش فرا رسیده باشد. و این حقیقت دارد. قوی نور خورشیدبسیار واضح: هایلایت ها روشن و سایه ها تاریک هستند. می‌توانید فلاش را طوری تنظیم کنید که بدون تغییر الگوی کلی نور، فقط کمی موتیف را برجسته کند. این تکنیک نور پس‌زمینه هنگام عکاسی پرتره در نور شدید خورشید یا موقعیت‌هایی با نور پس‌زمینه که می‌خواهید از کنتراست بیش از حد اجتناب کنید یا سایه‌های سیاه عمیق را برجسته کنید، بسیار مفید است.

فلاش را می توان در شب یا در شب، مانند غروب آفتاب، استفاده کرد و افراد را بدون از دست دادن نور طبیعی از دست داد. سوژه با یک فلاش پر روشن می شود و سرعت شاتر پایین در پس زمینه کار می کند تا هم سوژه و هم پس زمینه به درستی نوردهی شوند. برای انجام این کار، باید حالت را روی A یا TTL تنظیم کنید و جبران فلاش را 1-3 مرحله به منفی تنظیم کنید. در طول روز می توانید به صورت دستی عکاسی کنید، اما در عصر برای این واقعیت که به سه پایه نیاز دارید آماده باشید. لازم است تا پس زمینه تار نشود. هنگام غروب، دوربین می‌تواند سرعت شاتر آهسته، از کسری تا چند ثانیه را نشان دهد، چهره‌ها با فلاش برجسته می‌شوند و ممکن است به دلیل حرکت دوربین در طول نوردهی طولانی، پس‌زمینه تار شود.

نور منعکس شده

ساده ترین راه برای بهبود تصویر هنگام عکاسی با فلاش، تابش نور از فلاش تا سقف است. در این حالت، به جای نورپردازی متضاد و صاف، نور ملایم و تقریباً پراکنده ای را دریافت خواهید کرد که از سقف منعکس می شود که سایه ها را نرم می کند و الگوی نور طبیعی به شما می دهد. نقطه ضعف چنین نورپردازی ممکن است سایه های کوچکی باشد که از قوس های فوقانی و بینی روی صورت می افتند. در برخی از فلاش ها، امکان استفاده از کارت سفید منتشر شده داخلی وجود دارد که از سر فلاش بیرون می زند. اگر فلاش را به سمت سقف بگیرید و در عین حال با استفاده از چنین کارتی "نور به چشم" بدهید، درخششی در چشم ها ظاهر می شود - انعکاس فلاش. اگر فلش شما کارت داخلی ندارد، اشکالی ندارد، حتی می توانید با وصل کردن آن به فلش به هر روشی مناسب، آن را با کارت ویزیت تعویض کنید.

هنگام عکاسی عمودی، راحت است که فلاش را به سمت دیوار بگیرید. این خیلی راه خوب، مگر اینکه رنگ سقف و دیوارها سفید یا رنگ های ملایم باشد. نور فلاش با انعکاس از سطوح، خود به رنگ دیوار یا سقف رنگ می شود و رنگ تصویر را تغییر می دهد. اغلب، عکاسان از ضمیمه های فلاش مخصوص برای کاهش کنتراست نور استفاده می کنند. اینها می توانند درپوش های پخش کننده پلاستیکی کوچک باشند. هنگام عکاسی با ضمیمه ها یا هنگام عکسبرداری از سقف، بخشی از نور از بین می رود، بنابراین روی خود فلاش باید تصحیح 0.3 + ... 1.0 را تنظیم کنید که مقدار دقیق آن به ارتفاع سقف بستگی دارد. و فاصله با مردم حتی دوربین هایی با اندازه گیری دقیق TTL نیز ممکن است اشتباه کنند. اگر سقف ها سیاه هستند یا اگر در سالن های بزرگ مانند مجتمع های ورزشی یا استادیوم های سرپوشیده عکس می گیرید، عملاً بی فایده است که فلاش را به سمت بالا ببرید.

تنظیم دوربین برای عملکرد فلاش

اغلب اوقات در تمرین یک عکاس شرایطی وجود دارد که هنوز نور طبیعی (ثابت) وجود دارد، اما یا شدت آن یا برخی از پارامترهای دیگر آن امکان گرفتن یک عکس خوب و با کیفیت فنی را فراهم نمی کند. و در این مورد، وضعیت را می توان اصلاح کرد (و گاهی اوقات حتی به معنای واقعی کلمه ذخیره کرد!)، اضافه کردن به عنوان منبع اضافیفلاش نور با این حال، تنها نصب آن بر روی دستگاه و روشن کردن فلش در این مورد کافی نیست. آیا قبلاً امتحان کرده اید؟ همچنین باید دستگاه را به درستی پیکربندی کنید.

با توجه به جنبه های عملی استفاده از فلش در این مورد، ما مانند همیشه با تئوری شروع می کنیم. علاوه بر این، این نظریه به ما این امکان را می دهد که فرآیندهای جاری را نه به عنوان معجزه یا بلایای طبیعی، بلکه به عنوان پدیده های قابل درک و کاملاً قابل کنترل درک کنیم.

بنابراین نظریه این است:

همانطور که می دانید، در حالت استاندارد، فلاش تقریباً بلافاصله کل پالس نور را ساطع می کند. مدت زمان پالس نور فلاش معمولاً 1/1000 - 1/10000 ثانیه است. می توانیم بگوییم - تقریباً فورا. بنابراین، در صورت همگام سازی استاندارد فلاش با دوربین، سرعت شاتر تا حد امکان کوتاه تر انتخاب می شود، اما نه کمتر از سرعت شاتر باز شدن کامل پنجره قاب. با جزئیات بیشتر در مورد هماهنگی فلاش و شاتر، در مقاله در مورد همگام سازی صحبت کردیم. برای اکثر دوربین های SLR دیجیتال مدرن، سریع ترین سرعت همگام سازی 1/200 - 1/250 ثانیه است.

اما اگر سرعت شاتر به میزان قابل توجهی بیشتر شود چه اتفاقی می افتد؟ بگو، به جای سرعت شاتر 1/250 ثانیه، از 1/60 استفاده کنید؟ روشنایی ایجاد شده توسط فلاش تحت تأثیر این تغییر در سرعت شاتر قرار نمی گیرد. و اگر فلاش تنها منبع نور در هنگام عکسبرداری بود، حتی ده برابر افزایش زمان نوردهی (مثلاً تا 1/2 ثانیه) تصویر را در تصویر تغییر نمی دهد.

از سوی دیگر، اگر نور ثابت (طبیعی) به سوژه ما برخورد کند، آنگاه روشنایی ایجاد شده توسط آن متناسب با زمانی است که در طی آن ماتریس در معرض نور قرار گرفته است. و اگر نور طبیعی شدت کمی داشته باشد (مثلاً در هنگام غروب)، سرعت شاتر سریع 1/250 ثانیه اجازه نمی دهد چنین نوری تصویر قابل توجهی ایجاد کند. اما با سرعت شاتر بیشتر، ماتریس از قبل زمان لازم را برای جمع‌آوری مقدار مناسب نور برای به دست آوردن تصویری با تناژ معمولی خواهد داشت. در نتیجه، اشیاء در تصویر نه تنها با فلاش، بلکه با نور ثابت نیز روشن می شوند. در عین حال که بسیار زیباست، نقش نور ثابت و نور فلاش متفاوت خواهد بود و به کمک سرعت شاتر به راحتی می توانید نسبت آنها را تنظیم کنید. به عنوان مثال، یک چراغ فلاش پیش زمینه را روشن می کند، در حالی که یک نور ثابت پشت آن را روشن می کند.

حالا بریم سراغ تمرین:

نور فلاش در هر صورت توسط فلاش اتوماتیک خودش دوز می شود. بسته به نام دوربین شما می توان آن را متفاوت نامید - "E-TTL II"، "ADI" یا "i-TTL". اما نتایج کار او در هر صورت بسیار خوب است. بنابراین، رد اتوماسیون فلش ایده بدی است. هر کسی که تا به حال سعی کرده گزارشی را با فلاش غیر اتوماتیک تهیه کند، این را به خوبی می داند. هنگام استفاده از فلاش غیر اتوماتیک، احتمال دریافت یک فریم به درستی در یک رپورتاژ کم است.

حالت های نوردهی

حالا در مورد حالت های کنترل سرعت شاتر و دیافراگم. قابل درک ترین، قابل پیش بینی ترین، اما در عین حال بسیار ناکارآمدترین روش تطبیق نور ثابت و فلاش، استفاده از حالت نوردهی دستی (M) است.

با تنظیم مقادیر متوسط حساسیت و دیافراگم (ISO 250-400، شماره f - از 4 تا 8) شروع به عکاسی در حالت "M" می کنیم. پس از آن، سرعت شاتر را با توجه به قرائت نورسنج داخلی دستگاه شما انتخاب می کنیم. پس از آن، فلاش را روشن کنید، فوکوس کنید، در نهایت برش دهید و دکمه شاتر را فشار دهید. فلاش پیش‌زمینه را روشن می‌کند و به لطف سرعت شاتر پایین، پس‌زمینه کار می‌کند. همه چیز خوب است!

علاوه بر این، می‌توانید تعادل نور طبیعی و نور فلاش را با وارد کردن یک جبران نوردهی منفی برای فلاش و تغییر سرعت شاتر از سرعت توصیه شده توسط نورسنج داخلی تنظیم کنید ("bunny" روی "0" تنظیم نشده است، اما به "+" یا "-" منتقل می شود.

بنابراین، به طور خلاصه، این فرآیند کار می کند. به طور طبیعی، ما پارامترهای رنگ روشنایی دائمی خود را فراموش نمی کنیم. اگر نور روز یا عصر باشد، دستیابی به تولید مثل رنگ طبیعی و معمولی دشوار نیست.

همگام سازی "آهسته".

اکثر دوربین ها می توانند عملکرد فلاش و استفاده از نور ثابت را نه تنها در حالت دستی، بلکه به صورت خودکار هماهنگ کنند. این حالت "همگام سازی آهسته" نامیده می شود. با هماهنگ سازی استاندارد، دستگاه اتوماتیک با استفاده از فلاش، آن را تنها منبع نور می داند و نور ثابت ضعیف را نادیده می گیرد. در حالت "همگام سازی آهسته"، دستگاه، با وجود استفاده از فلاش، سایر منابع نور ثابت را فراموش نمی کند. نمونه ای از حالت "همگام سازی آهسته" رفتار واحدهای Canon EOS در حالت Av با فلاش روشن است. در این حالت، به نظر می رسد که دستگاه متوجه روشن شدن فلاش نمی شود و سرعت شاتر را برای نوردهی عادی پس زمینه روی نور ثابت تنظیم می کند. و فلاش نیز به نوبه خود، پیش زمینه را روشن می کند. به طور طبیعی، با کمک عملکردهای کاربر، می توان دستگاه را به حالت معمول، "همگام سازی استاندارد" ("سرعت شاتر 1/200 در حالت Av-Mode هنگام کار با فلاش") مجدداً پیکربندی کرد.

تقریباً یکسان است، در واقع حالت "همگام سازی آهسته" در دستگاه های نیکون و سونی کار می کند. با این حال، ما به طور کامل کل فرآیند راه اندازی دوربین را شرح نمی دهیم. آیا دستورالعملی در دست دارید؟ همه چیز با جزئیات در آنجا نوشته شده است و مقاله ما به هیچ وجه جایگزین دستورالعمل ها نیست.

همگام سازی در پرده اول و دوم

هنگام همگام سازی، فلاش پس از اینکه پرده اول پنجره قاب را باز کرده است، روشن می شود، اما قبل از اینکه پرده دوم شروع به بستن آن کند. در سرعت های شاتر کوتاه (1/200 - 1/250) - این در واقع همان لحظه است. اما در سرعت های شاتر طولانی تر (یعنی با همگام سازی آهسته)، پرده دوم شروع به بستن پنجره قاب با تاخیر قابل توجهی متناسب با سرعت شاتر می کند. و در اینجا تفاوت در هنگام روشن شدن فلاش بسیار محسوس خواهد بود - در همان ابتدای نوردهی قاب، به محض اینکه اولین پرده ماتریس را برای دسترسی به نور آزاد کرد. یا در انتهای فرآیند - قبل از اینکه پرده دوم شروع به بستن پنجره قاب کند.

بر این اساس به این دو گزینه همگام سازی «پرده اول» و «پرده دوم» می گویند. از آنجایی که هر دوی این گزینه‌ها انواعی از همگام‌سازی «آهسته» هستند، همگام‌سازی پرده اول آهسته به عنوان «آهسته» و همگام‌سازی پرده دوم به‌عنوان «عقب آهسته» (Nikon) یا به سادگی «عقب» (سونی) نامیده می‌شود.

بیایید هر دوی این گزینه ها را با جزئیات بیشتری در مورد زمانی که سوژه در حال حرکت است، و اگر منابع نور ثابت دیگری در کادر وجود دارد، در نظر بگیریم. با همگام سازی معمولی، یعنی "با اولین پرده"، به محض باز شدن اولین پرده، فلاش بلافاصله شلیک می شود. یک کانتور واضح و واضح از سوژه، که در پیش زمینه قرار دارد، در همان ابتدای فرآیند نمایش قاب، "طراحی" می شود، به این معنی - در مرحله اولیه حرکت جسم. علاوه بر این، در حال حرکت، جسم فقط توسط منابع نور ثابت روشن می شود. و از آنجایی که سرعت شاتر در صورت همگام سازی آهسته بسیار طولانی است، تصویر سوژه ایجاد شده توسط نور ثابت حداقل تار خواهد بود. یا حتی می تواند به یک "آهنگ" نیمه شفاف تبدیل شود. بر این اساس، تصویر نهایی شامل ترکیبی از یک تصویر واضح و واضح و یک "مسیر" تار خواهد بود. علاوه بر این، مسیر بلافاصله پس از کانتور تیز در جهت جسم قرار خواهد گرفت.

با همگام‌سازی پرده دوم، فلاش در انتهای فرآیند نوردهی روشن می‌شود. یعنی یک تصویر واضح و واضح از سوژه توسط فلاش در آخرین لحظه حرکت آن ایجاد می شود. بنابراین، هنگام تعویض همگام سازی از "اول" به "پرده دوم"، یک کانتور تیز و یک مسیر تار مکان را تغییر می دهد.

الان بیشترین سوال اصلی. کدام گزینه همگام سازی - در اولین یا در پرده دوم، بهترین، حرفه ای ترین است؟ به اندازه کافی عجیب، هر دوی این گزینه ها تقریباً به یک اندازه قابل اجرا هستند. فقط درک این نکته مهم است که در چه صورت، هنگام همگام سازی روی پرده اول یا دوم، انتقال حرکت در تصویر طبیعی ترین خواهد بود.

هنگام کار با فلاش، قوانین زیر باید رعایت شود:

فقط از مدل های فلاش توصیه شده توسط سازنده روی دوربین خود استفاده کنید. واحدهای فلاش شوروی را روی دوربین های مدرن نصب نکنید. با استفاده از ماشه های فلاش از فلاش های ناآشنا یا نامناسب برای این دوربین استفاده کنید.
فلاش را خودتان جدا نکنید زیرا دارای منابع ولتاژ بسیار بالا است.
مطمئن شوید که کنتاکت ها هم در منبع تغذیه و هم در کانکتور همگام سازی تمیز و ایمن هستند. اگر فلاش بیش از 30 ثانیه نشانگر آمادگی نیست، باتری ها باید تعویض شوند.
توجه داشته باشید که نشانگر شارژ فلاش ممکن است مقدار واقعی شارژ خازن خود را نشان ندهد و بنابراین توان خروجی در این حالت ممکن است کمتر از یک سوم باشد. بنابراین بهتر است پس از روشن شدن نشانگر چند ثانیه صبر کنید. این امر مخصوصاً برای فلاش هایی با منابع برق مستقل صادق است.
کاهش قدرت فلاش ممکن است به دلیل عدم استفاده از آن بیش از یک ماه و کاهش ظرفیت خازن ها رخ دهد. با گذشت زمان بهبود می یابد، اما زمان های بهتردر عرض دو یا سه هفته فلاش را شارژ کرده و در حالت تست چندین بار روشن کنید.

وظیفه عملی:

1) 4 عکس از یک سوژه در نور کم (عصر) بدون استفاده از فلاش، افزایش ISO و کاهش سرعت شاتر بگیرید.

2) 4 عکس بگیرید: پرتره غروب آفتاب و 4 عکس منظره با نور پس زمینه با برجسته شدن پیش زمینه.

3) با استفاده از فلاش نصب شده (روی کفش) از هر شی (پیکره کوچک، تزیینات، عناصر تزئینی) 3 عکس بگیرید و آن را به سمت جسم بگیرید: با زاویه 45 درجه، عمودی، عمودی با استفاده از بازتابنده داخلی.

نتایج تکالیف و سوالات در مورد موضوع درس را می توان در انجمن سایت قرار داد.

فلاش ابزار بسیار مفیدی است که حمل آن اصلاً سنگین نیست. نور کافی وجود ندارد - از فلاش استفاده کنید. نور به صورت زشت روی صورت افراد در قاب می افتد - فلاش را روشن کنید. اگر می خواهید هنگام عکاسی در یک روز روشن یا در غروب آفتاب، سایه ها را برجسته کنید، یک فلاش به شما کمک می کند! اگر یاد بگیرید که فلش را درک کنید و از آن به درستی استفاده کنید، دنیای جدیدی از امکانات ناشناخته به روی شما باز می شود. اما باید مثل همیشه با اصول اولیه شروع کنید. پس بیایید نگاهی بیندازیم حالت های فلاش

در این مقاله حالت هایی که می توان با فشار دادن دکمه روی خود فلاش تنظیم کرد بحث می کند حالت. بنابراین، این حالت های فلاش را با حالت های فلاش و همگام سازی دوربین اشتباه نگیرید. من همچنین رزرو می کنم که اساساً کار با فلاش اکسترنال خواهد بود. اما در برخی از دوربین ها، حتی فلاش داخلی ممکن است عملکردهای کنترلی پیشرفته و چندین حالت کار داشته باشد. در مورد تفاوت بین فلاش داخلی و خارجی بیشتر بخوانید.

اصلی حالت های فلاشخیلی زیاد نیست - فقط سه:

خودکار (ETTL، TTL، i-TTL، ADI، و غیره)

دستی / دستی

چند - چند

معمولاً فلاش‌های بالا می‌توانند در همه این حالت‌ها کار کنند، اما فلاش‌هایی هم هستند که مثلاً از حالت Multi یا TTL پشتیبانی نمی‌کنند. اما قبل از اینکه به دلیل فقدان حالت ناراحت شوید یا گران‌ترین فلاش را سفارش دهید، بیایید آن را بفهمیم - آیا واقعاً به این حالت‌های عکاسی اضافی نیاز است؟

حالت فلشکتابچه راهنمای

این حالت مشابه حالت عکاسی دستی در دوربین شما است - همه تنظیمات به صورت دستی انتخاب و تنظیم می شوند. تنظیمات اصلی فلاش در حالت دستی عبارتند از:

قدرت پالس- بر روشنایی نور و فاصله ای که اجسام توسط نور فلاش روشن می شوند، تأثیر می گذارد. قدرت معمولاً در مقیاسی از 1/1 (حداکثر توانی که فلاش شما می تواند تولید کند) تا 1/16، 1/32، 1/64 یا 1/128 از حداکثر توان تنظیم می شود. مقیاس درجه بندی توان بسته به مدل فلاش متفاوت است. هرچه مقادیر بیشتر باشد (به عنوان مثال از 1/1 تا 1/128)، آزادی کنترل و ظرافت های بیشتری هنگام تنظیم روشنایی پالس وجود دارد. اما حتی با فلاش هایی که حداقل توان پالس آن 1/16 است، در اکثر موقعیت ها کاملاً امکان پذیر است.

بیشتر فلاش های مدرن مجهز به نمایشگری هستند که مقدار توان تنظیم شده را به شکل یک علامت عددی نشان می دهد. اما فلاش هایی بدون نمایشگر وجود دارد که در آن نوعی مقیاس با لامپ های درخشان به عنوان نشانگر قدرت تنظیم شده عمل می کند. در این حالت، هر چه لامپ ها بیشتر روشن شوند، ضربه قوی تر تنظیم می شود. برای اینکه مطمئن شوید که چگونه می توانید پاور فلاش خود را تنظیم کنید، دستورالعمل های مربوط به آن را باز کنید. اگر یک فلش دست دوم بدون دستورالعمل خریداری کرده اید، نام و مدل فلش را با اضافه کردن عبارت "دستورالعمل" یا "آموزش به زبان روسی" در موتور جستجو تایپ کنید. تقریبا همه دستورالعمل هاخوردن در در قالب الکترونیکیدر اینترنت برای مشاهده و / یا دانلود رایگان.

فلاش زوم(نباید با زوم روی لنز اشتباه گرفته شود ، اینها تنظیمات متفاوتی هستند ، اگرچه به هم متصل هستند) - زاویه انتشار و محدوده "پایان دادن" ضربه فلاش را تنظیم می کند. به طور کلی توصیه می شود که مقادیر بزرگنمایی فلاش خارجی را متناسب با فاصله کانونی لنز تنظیم کنید. بنابراین، هر چه فاصله کانونی لنز مورد عکاسی بیشتر باشد، زاویه دید کمتر است، اما فاصله نقطه عکاسی تا سوژه بیشتر است. بر این اساس، برای روشنایی معمولی قاب هنگام عکاسی با لنز تله فوتو، به یک پالس نور نیاز دارید که به فاصله بیشتری برسد. در عین حال، پرتو نور خود می تواند باریک تر باشد - چیزی برای روشن کردن اشیاء در لبه های قاب وجود ندارد که در طرح عکسبرداری نقش ندارند.

برعکس، هنگام عکسبرداری با آن، نورپردازی یک منطقه بزرگ از صحنه اهمیت بیشتری دارد، زیرا. لنزهای واید میدان دید بیشتری دارند. در این حالت، سوژه ها به نقطه عکسبرداری بسیار نزدیکتر هستند، بنابراین پالس نور باید برای فاصله کوتاهی طراحی شود.

کنترل دستی فلاشتقریباً همه فلاش های اکسترنال دارای آن هستند و حتی برخی از فلاش های داخلی آن را دارند. فلاش های کاملاً دستی (معمولاً قیمت آنها بسیار کمتر است) وجود دارد که فقط در حالت دستی کار می کنند.

حالت فلاش دستی، مانند حالت دستی در دوربین، نه تنها به درک تنظیمات، بلکه به تجربه نیز نیاز دارد. اگر تنظیم زوم فلاش در حالت دستی را بتوان بر اساس فاصله کانونی لنز تنظیم کرد، پارامتر قدرت پالس عمدتاً به صورت تجربی تنظیم می شود.

مقدار خروجی فلاشبستگی به پارامترهای زیر دارد:

— شرایط روشنایی(عصر، شب، گرگ و میش، اتاق با نور ناکافی، عکسبرداری در غروب آفتاب و غیره)

— فاصله موضوع(هرچه سوژه نزدیکتر باشد، انرژی کمتری برای نور فلاش معمولی آن مورد نیاز است) - قانون توزیع نور در فضا را به خاطر بسپارید.

— تنظیمات نوردهی در معرض(سرعت شاتر، دیافراگم، ISO) - با تنظیم پارامترهای نوردهی، می توانید مقدار کافی نور محیط را وارد کنید و فقط اندکی پیش زمینه را با فلاش روشن کنید (قدرت 1/16 - 1/64). معمولا چنین تصاویری طبیعی تر به نظر می رسند. اما اگر می‌خواهید یک شی اصلی با نور روشن را در پیش‌زمینه در مقابل پس‌زمینه سیاه قرار دهید، حداکثر ضربه را تنظیم کنید (1/1 - 1/4) و تنظیمات نوردهی را برای این ضربه انتخاب کنید.

— استفاده از نور جهت دار (مستقیم روی جسم، بدون اتصالات)، نور منعکس شده یا منتشر شده- هنگام استفاده از فلاش بازتابنده یا استفاده از پیوست های پخش کننده (درپوش های پخش کننده، مینی سافت باکس ها)، شدت شار نور را کاهش می دهد. بنابراین، اغلب برای نور منعکس شده یا پراکنده از یک فلاش، می توانید ضربه قوی تری نسبت به استفاده از نور جهت دار از یک فلاش "برهنه" انتخاب کنید.

حالت فلش TTL

حالت TTL که بسته به سازنده ممکن است املای آن متفاوت باشد. معنی یکسان است - این انتخاب خودکار تنظیمات فلاش است. در فلاش های کانن مدرن، این حالت ETTL، در نیکون - i-TTL تعیین شده است.

مخفف TTL از "Through The Lens" می آید، که به معنای واقعی کلمه "از طریق لنز" ترجمه می شود. این بدان معنی است که اندازه گیری خودکار برای انتخاب تنظیم قدرت فلاش با تخمین روشنایی در کادر از طریق لنز لنز انجام می شود. برای این کار از یک پالس ارزیابی اولیه استفاده می شود که به شما امکان می دهد نوردهی را اندازه گیری کنید. مزیت این روش نورسنجی به شما امکان می دهد ویژگی های لنز مورد استفاده را در نظر بگیرید - در حین اندازه گیری، اصلاحاتی برای فیلترها و پیوست ها و زاویه دید انجام می شود.

فناوری TTL در طول توسعه تجهیزات عکاسی دستخوش تغییرات متعددی شده است. بنابراین، در دوربین‌های قدیمی SLR فیلم برای کنترل خودکار فلاش، از فناوری اندازه‌گیری فلاش مادون قرمز (A-TTL در دوربین‌های کانن) استفاده شد، سپس به اندازه‌گیری پیش پالس (ETTL در دوربین‌های کانن) تغییر یافت. آخرین اصلاح (ETTL-II در دوربین های کانن) همچنین فاصله نقطه عکاسی تا جسم در کادر را در نظر می گیرد.

هنگام انتخاب فلاش، به پشتیبانی آن توجه کنید تکنولوژی TTL(به ترتیب سازنده شما). بنابراین، فلاش های دستی هستند که به هیچ وجه از عملکرد خودکار پشتیبانی نمی کنند. همچنین فلاش هایی وجود دارند که به عنوان مثال از فناوری قدیمی تر از دوربین شما پشتیبانی می کنند. به عنوان مثال، شما یک دوربین جدید با حالت ETTL-II دارید و فلاش فقط از ETTL پشتیبانی می کند. این بدان معنا نیست که آنها با هم سازگار نیستند. تکنیکی که روی فناوری‌های اندازه‌گیری خودکار پیشرفته‌تر اجرا می‌شود، معمولاً از روش‌های کمتر پیشرفته‌تر پشتیبانی می‌کند. بنابراین، شما با فناوری ETTL کار خواهید کرد، نه ETTL-II.

وضعیت معکوس مشابه به نظر می رسد. به عنوان مثال، شما آخرین فلاش ETTL-II را روی یک دوربین قدیمی قرار می دهید. اگر فلاش "بومی" باشد (به عنوان مثال برای دوربین کانن - فلاش کانن و غیره)، سیستم "دوربین" - "فلاش" به طور خودکار جهت گیری و فناوری تعامل موجود را تعیین می کند.

عکاسی با فلاش در حالت خودکار، در واقع شبیه عکسبرداری در حالت "Auto" در دوربین است. دوربین شما نوردهی را اندازه گیری می کند و مقدار مناسب (به نظر خود) خروجی فلاش و تنظیم "زوم" را بسته به نوع لنز انتخاب می کند (فاصله کانونی تنظیم شده به طور خودکار حتی در هنگام استفاده از لنز زوم تعیین می شود). علاوه بر این، استفاده از آن ضروری نیست در حالت TTL فلش کنیدفقط زمانی که دوربین روی حالت خودکار یا نیمه اتوماتیک تنظیم شده باشد. این دو حالت به هیچ وجه به هم گره نخورده اند. می توانید با خیال راحت در حالت دستی M از دوربین عکاسی کنید و از حالت کنترل فلاش خودکار استفاده کنید.

در بیشتر موارد، فلاش به طور معمول برای صحنه مشخص شده روشن می شود. اما باید درک کرد که اتوماسیون تجهیزات عکاسی نمی تواند تمام ظرافت ها و ویژگی های عکسبرداری را در نظر بگیرد. محاسبه خودکار بر اساس روشنایی متوسط اجسام خاکستری متوسط در قاب است. علاوه بر این، محاسبات در نورسنجی خودکار برای تنظیم فلاش معمولاً فقط زمانی کار می‌کند که فلاش «روی پیشانی» باشد و فلاش روی «کفش داغ» یا روی همگام‌کننده با پشتیبانی از حالت TTL. کار برای اتوماسیون زمانی دشوارتر می شود فلاش روی بازتاب کار می کند- محاسبه خودکار نحوه تابش نور منعکس شده بر روی جسم دشوار است. دوربین نمی تواند تخمین بزند که نور فلاش در چه زاویه ای و چقدر منعکس می شود. در نتیجه، تنظیمات از قبل تقریباً تنظیم شده اند.

همچنین موقعیت های زیادی وجود دارد که در آن جابجایی به حالت کنترل دستی فلاش منطقی است. اغلب من در حالت فلاش دستی کار می کنم - کنترل این فرآیند برای من آسان تر است. حالت TTLمناسب در درجه اول برای عکاسان تازه کار که تشخیص تنظیمات برایشان مشکل است و همچنین برای موقعیت هایی که یا وقت ندارید یا نمی خواهید به تنظیمات فلاش فکر کنید و صحنه خیلی سریع تغییر می کند (عکسبرداری گزارش، سفر، و غیره).

حتی در حالت TTL نیز امکان تنظیمات بر روی فلاش وجود دارد. برای انجام این کار، یک تنظیم جبران فلاش وجود دارد که شبیه به تنظیم جبران نوردهی در دوربین است. جبران فلشبه شما امکان می دهد پالس را روشن تر یا ضعیف تر از مقدار محاسبه شده خودکار تنظیم کنید. این به صورت دستی مقداری را در مقیاس (از -3 تا سطح نوردهی +3) تنظیم می کند که با آن خروجی فلاش را جبران می کنید. بنابراین، اگر هنگام عکاسی در حالت فلاش خودکار هنگام گرفتن عکس آزمایشی، به نظر می رسد که فلاش به اندازه کافی قدرتمند عمل نکرده است، جبران نوردهی را روی پلاس تنظیم کنید و بالعکس.

برای فلاش داخلیتنظیمات مشابهی وجود دارد که می تواند در منوی دوربین تنظیم شود. منو -> جبران فلش یا منو -> کنترل فلش -> فلش داخلی -> جبران فلش. بسته به سازنده و مدل دوربین، مسیر تنظیمات ممکن است متفاوت باشد. اگر نمی توانید این تنظیمات را با "poke" پیدا کنید، دستورالعمل ها را باز کنید.

همچنین در تنظیمات دوربین. منو -> کنترل فلشوجود دارد تنظیمات نورسنجی فلاش. اگر صحنه ای با نورپردازی دشوار دارید (مثلاً عکسبرداری در برابر خورشید) یا باید به درستی یک قسمت از کادر را با فلاش نورپردازی و در معرض دید قرار دهید، حالت نورسنجی نقطه ای یا جزئی را انتخاب کنید. در غیر این صورت، دوربین نور را در کل قسمت کادر اندازه گیری می کند و همه اشیا معادل می شوند. در نتیجه، انتخاب تنظیمات می‌تواند به برخی از اشیاء کم نور یا در برخی دیگر نوردهی بیش از حد بدهد.

اغلب اوقات در حالت TTL فلش کنیدبه خصوص هنگام عکاسی در شب، یک انگیزه نسبتاً قدرتمند می دهد. در نتیجه، عکس چهره‌های سفید، پس‌زمینه مشکی را نشان می‌دهد و فلاش با حداکثر قدرت روشن می‌شود که منجر به داغ شدن سریع و مصرف باتری می‌شود. راه حل این است که یاد بگیرید در حالت دستی عکاسی کنید یا به طرز ماهرانه ای از جبران فلاش استفاده کنید.

حالتچند

اگر در حالت‌های دستی و TTL، فلاش در هر سرعت شاتر فقط یک فلاش شلیک می‌کند، سپس در حالت فلاش چندگانهدر حالی که شاتر دوربین باز است چندین بار شلیک می شود. در نتیجه، می توانید جلوه های جالبی دریافت کنید - چندین تصویر از یک شی در یک فریم، بدون استفاده از هیچ پردازشی.

حالت چندگانههمچنین حالتی است که به طور کامل است به صورت دستی کنترل می شوداما علاوه بر پارامترهای قدرت فلاش و زوم فلاش (مانند حالت M)، باید 2 پارامتر دیگر را تنظیم کنید:

تعداد پالس ها- چند بار فلاش روشن می شود

فرکانس پالس (بر حسب هرتز) - هرچه فرکانس بالاتر باشد، فاصله زمانی بین دو پالس فلاش مجاور کمتر است

همه فلاش ها پشتیبانی نمی کنند حالت چندگانه. من بیشتر می گویم - در اکثر فلاش ها این حالت معمولاً در دسترس نیست. اما این حالت عمدتاً برای عکسبرداری خاص یا تجربی استفاده می شود. در کار روزانه این حالت بی فایده است. اگر در فلش شما باشد - عالی است، می توانید افراط کنید! اگر نبود، ناامید نشوید، ضرر آنقدرها هم زیاد نیست. من در دوره آنلاین خود در مورد عکاسی دیجیتالی آسان شده بیشتر در مورد عکاسی با فلاش در حالت چندگانه صحبت کردم! سطح اول.

درباره فلش بیشتر بدانید در حالت دستیدر داخل ساختمان، به ورودی MK "کار با فلاش خارجی در داخل خانه" مراجعه کنید.

بزرگترین نقطه ضعف فلاش های داخلی کیفیت نوری است که از خود ساطع می کنند. اما فکر نکنید استفاده از فلاش اکسترنال درست نیست، از شر این مشکل خلاص خواهید شد. اصلا. با توجه به فلاش با شدت بالا، نوری که از آن در یک منطقه نسبتا کوچک پخش می شود و نزدیک به سوژه است، نوری ناهموار دریافت خواهید کرد، سایه های عمیق و متضادی ایجاد می کند.

علاوه بر این، فلاش می‌تواند بافت و خطوط اشیا را مخدوش کند، رنگ‌های پوستی ناهموار و غیرجذاب را نشان دهد و قرمزی چشم را ایجاد کند که همه این‌ها باعث می‌شود پرتره کاملاً متفاوت از مدل شما و شما باشد. عکاسی از فضای داخلی یا عکس های ماکرو نیز نتایج رضایت بخشی به شما نمی دهد.

یک لامپ فلاش بزرگتر خوب است، نور را در منطقه وسیع تری پخش می کند، اما نتایج هنوز می تواند کاملاً با آنچه انتظار داشتید متفاوت باشد.
نکته مهم در عکاسی، زاویه تابش فلاش به سوژه است. هنگام انتخاب زاویه مناسب نور است که بسیاری مرتکب اشتباه می شوند. وقتی فلاش مستقیماً به سوژه می تابد، مصنوعی به نظر می رسد و خیلی سبک است. از سوی دیگر، اگر می‌خواهید تصویر روشن‌تری ایجاد کنید، می‌توانید آزمایش کنید و سعی کنید فلاش را مستقیماً در مقابل سوژه قرار دهید.

فلاش جدا از دوربین

کلید بهبود کیفیت و انعطاف پذیری نور فلاش، کاهش شدت نور و افزایش نرمی است. وظیفه شما این است که نور را طبیعی تر کنید.

برای رسیدن به نور طبیعی، باید فلاش را از دوربین جدا کنید و آنها را در فاصله ای از یکدیگر قرار دهید. برای این کار به یک کفش گرم و یک کابل همگام سازی نیاز دارید. این به شما امکان می دهد از فلش بسیار خلاقانه تر استفاده کنید. همچنین به تصویر شما عمق بیشتری می دهد و در این صورت ظاهر قرمزی چشم شما را تهدید نمی کند.

در بین محصولات نیکون و کانن کابل های ttl لازم را خواهید یافت. علاوه بر این، کابل های این شرکت ها اندازه گیری و توان خروجی متعادلی را حفظ می کنند. کابل نیکون می تواند تا یک متر طول داشته باشد (نخن از راه دور نیکون TTL SC-28/SC-29)، در حالی که طول کابل کانن 60 سانتی متر است (به استثنای طول کفش گرم).

هنگام استفاده از تجهیزات تولید کنندگان دیگر، باید دو آداپتور خریداری کنید - یکی برای دوربین و فلاش، و دیگری برای اتصال آنها.

اگر دوربین را با یک دست گرفته اید و دست دیگرتان آزاد است و از این که بیشتر دیده شوید خجالت نخواهید کشید، می توانید یک براکت فلاش بخرید که به سه پایه متصل می شود و به دوربین وصل می شود. از طریق یک سوکت مخصوص با انتخاب این گزینه می توانید زاویه و ارتفاع فلاش را خودتان تنظیم کنید.

از فلاش های بزرگ برای نورپردازی اشیاء بزرگ مانند سازه های معماری استفاده می شود. فلاش های بزرگ بهتر است با براکت استفاده شوند.

فلاش دوبل

استفاده از فلاش هنگام عکاسی از جسمی که نزدیکتر از 60 سانتی متر است کار چندانی نیست یک ایده خوبزیرا خروجی فلاش از چنین فاصله نزدیک بسیار شدید خواهد بود.

قرار دادن فلاش در بالای سوژه نیز باعث نور زیاد می شود. برای از بین بردن شدت اضافی هنگام عکاسی از نمای نزدیک، بهتر است از دیفیوزر استفاده کنید. با آن می توانید نور را پراکنده کنید.

مراقب باشید که مهم نیست که لنز چقدر طول فلاش را مسدود می کند و در صورت امکان، زاویه را طوری تنظیم کنید که فلاش کمی به سمت پایین باشد.

این راه حل بسیار ایده آل نیست، اما اگر از یک دیفیوزر استفاده کنید یا اگر فلاش خود را خارج از دوربین نصب کنید (با یک بازتابنده در طرف مقابل برای پر کردن سایه ها)، نتایج بسیار بهتری خواهید گرفت، همچنین می توانید از یک جفت فلاش بی سیم TTL در طرف های مختلف سوژه قرار گرفته است.

عکس اول:

در اولین عکس، مجسمه فرشته کوچک شگفت‌انگیزمان را با یک لنز بدون دیفیوزر Canon Speedlite 550EX روشن کردیم. همانطور که می بینید، نتیجه یک فلش نور بسیار شدید مستقیماً روی جسم است، به همین دلیل، سایه ای در پشت مجسمه تشکیل شد. بنابراین، معلوم شد که فرشته به نوعی صاف است.

عکس دوم:

این بار از دو فلاش در یک فریم استفاده کردیم، اینها هم فلاش های کانن بودند. یک فلاش در بالای مجسمه قرار داشت، دیگری در کنار. در نتیجه، نور ملایم‌تر و پراکنده‌تر بود، سایه‌های کمتری وجود دارد و تفاوت‌های متضاد خیلی واضحی در نور وجود ندارد. نتیجه دوم بسیار دلپذیرتر است.

عکس سوم:

در اینجا از فلاش و رفلکتور استفاده کردیم. یک بازتابنده سفید در مقابل منبع نور قرار داده شد تا برخی از سایه های ناشی از فلاش ها را پر کند. به طور کلی، تفاوت بین فریم دوم و سوم کم است، اما نتیجه سوم نور بسیار ملایم تری را نشان می دهد.

استفاده از bounce flash

حتی اگر گران ترین و باکیفیت ترین فلاش را بخرید و آن را به سمت سوژه بگیرید، به اثر دلخواه نخواهید رسید. نور هر فلاش همیشه باید ملایم باشد، در غیر این صورت غیر طبیعی و بیش از حد روشن خواهد بود.

راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد و یکی از موثرترین آنها این است که بتوانیم نور را به صورت غیر مستقیم به سوژه هدایت کنیم. این در صورتی امکان پذیر است که فلاش شما به شما اجازه دهد لامپ را به سمت بالا و پایین کج کنید (معمولاً می توان آن را در 45 درجه، 60 درجه، 75 درجه و 90 درجه ثابت کرد) و حول محور افقی بچرخد.

ایده این است که با چرخاندن یا کج کردن فلاش، نور فلاش را به دیوار، سقف یا حتی یک آینه منعکس کنید. انعکاس نور در آینه ایده بسیار خوبی است زیرا نور بیشتری را به طور مساوی در کل مساحت اتاق توزیع می کنید.

بنابراین، سایه‌های تیره نرم‌تر، صاف‌تر و طبیعی‌تر می‌شوند، نورپردازی یکنواخت و نه خیلی شدید نسبت به یک فلاش خشن جلوی سوژه خواهد بود. برای موفقیت بهترین نتایج، سر فلاش را حداقل 60 درجه کج کنید. نکته منفی ممکن است این باشد که سوژه کمی صاف به نظر می رسد.

مشکل دیگر می تواند به وجود آمدن سایه های ناخواسته در زیر سوژه باشد که در عکس پرتره، بر کیسه های زیر چشم تاکید می کند و زیر بینی و چانه سایه ایجاد می کند. همچنین خروجی فلاش را تا حد زیادی کاهش می دهد، که معمولاً می تواند منجر به از بین رفتن دو یا سه توقف نور شود.

تا زمانی که سنسور فلاش هنوز به سمت سوژه نشانه می رود، فلاش TTL به طور خودکار قدرت خود را برای جبران نور کم افزایش می دهد، اما اگر این کافی نیست، به احتمال زیاد نیاز به افزایش دیافراگم، افزایش ISO و / یا به سوژه نزدیکتر شوید.

اگر از فلاش دستی استفاده می کنید، باید نوردهی را افزایش دهید.

کارت سفید

برای بهبود عملکرد فلاش، از یک کارت سفید چرخشی نصب شده در نزدیکی لامپ فلاش استفاده کنید، این کارت هنگامی که فلاش به سمت بالا متمایل می شود، نور را مستقیماً روی سوژه منعکس می کند.

نقشه راهی عالی برای اضافه کردن هایلایت های روشن به چشمان سوژه و پر کردن کادر با سایه های ملایم تر و چشم نوازتر است - برای موثرترین نتایج، فلاش باید 90 درجه کج شود.

برخی از فلاش ها بلافاصله با یک رفلکتور می آیند، اما همیشه این اتفاق نمی افتد، بنابراین اغلب باید خودتان یک بازتابنده بسازید. یک صفحه پلاستیکی سفید بهترین کار را انجام می دهد. در موارد شدید، می توانید از مقوای سفید ساده یا یک برگ استفاده کنید. "کارت سفید" باید به قسمت چرخشی فلاش وصل شود.

در نگاه اول، ممکن است مشخص نباشد که چگونه یک صفحه کوچک می تواند به ایجاد نور مناسب کمک کند. همه چیز بسیار ساده است، نور ساطع شده توسط فلاش منعکس می شود و به همین دلیل پراکنده می شود، در حالی که از دست دادن نور حداقل است. یک راه حل این است که یک رفلکتور مینی فلاش بخرید، اطراف لامپ فلاش را ببندد و نور را به جلو منعکس کند و با حداقل از دست دادن نور آن را نرم کند.

اگر یک جست و خیز خانگی مناسب شما نیست، می توانید از بین محصولات Big Bounce، Bouncer یا Midi Bouncer LumiQuest یکی را انتخاب کنید. علاوه بر بازتابنده های سفید معمولی، موارد رنگی نیز در فروش وجود دارد که با کمک آنها می توانید به جلوه های جالب و غیر معمول دست پیدا کنید.

با استفاده از دیفیوزر

دیفیوزر جایگزین خوبی برای فلاش جهشی است و به همان روش کار می کند. نور سخت و جهت دار را پخش می کند و آن را نرم تر می کند. این کار قرمزی چشم را به حداقل می رساند، سایه ها را کاهش می دهد و نور ملایم تر و دلپذیرتری ایجاد می کند. استفاده از نور پراکنده در خارج از دوربین باعث می شود نتیجه طبیعی تری به دست آورید.

می توانید بخرید انواع متفاوتدیفیوزر برای فلاش خارجی گاهی اوقات، فلش قبلاً با آن فروخته می شود. از نظر بیرونی، دیفیوزر یک جعبه پلاستیکی شفاف مات به شکل گنبدی یا مستطیلی است.

دیفیوزر نباید سفید باشد، اغلب سبز یا طلایی است (به عنوان مثال، دیفیوزر Sto-Fen Omni-Bounce). معمولا این نوع دیفیوزر جهانی است، یعنی همان دیفیوزر می تواند فلاش های تولید کنندگان مختلف را در خود جای دهد.

علاوه بر پخش کننده های مارک دار خریداری شده، می توانید به تنهایی یک دیفیوزر بسازید و حداقل هزینه را برای آن خرج کنید. برای ایجاد، به یک نوار کاغذ ردیابی یا پارچه نرم نیاز دارید که باید مستقیماً به منبع نور ثابت شود. در اینترنت نکات مختلفی در این مورد وجود دارد، توصیه می کنیم به دنبال آن باشید که برای شما مناسب است.
برای قدرتمندتر کردن جلوه پخش کننده، می توانید از یک سافت باکس مینیاتوری مانند سافت باکس LumiQuest یا mini Softbox استفاده کنید. Lastolite همچنین سافت باکس را در سه اندازه مختلف می سازد تا متناسب با هر مارک فلاش باشد.

برای ملایم ترین نور بدون سایه های متضاد، علاوه بر دیفیوزر، باید از دیفیوزر با زاویه باز نیز استفاده کنید. با کمک چنین دیفیوزر، به نور جهت دارتر، اما ملایم دست خواهید یافت. این روش برای نماهای نزدیک و پرتره عالی است.

به طور کلی دیفیوزرها می توانند قدرت فلاش را حدود دو استاپ کاهش دهند و بدون دیفیوزر این عدد تا پنج استاپ می رسد.

محصولاتی مانند LumiQuest UltraSoft با ترکیب یک بازتابنده کوچک و دیفیوزر که با هم کار می کنند تا خروجی نور را با دو توقف کاهش دهند، بر این مشکل غلبه می کنند.

سیستم فلاش بی سیم

استفاده از دو یا چند فلاش تا حد زیادی گسترش می یابد گزینه های ممکنروشنایی برای جلوگیری از عواقب ناخوشایند استفاده از فلاش مانند نور بیش از حد روشن، سایه های متضاد و غیره. بهتر است از چند فلاش استفاده کنید تا یکدیگر را جبران کنند. می توانید چندین فلاش را با استفاده از کابل وصل کنید، همچنین امکان اتصال بی سیم نیز وجود دارد.

ابزار اصلی بصری عکاس نور است، با این حال، عکاسان همیشه تلاش کرده اند که مستقل از هوس های نور طبیعی باشند. امروز امکانات زیادی وجود دارد. علاوه بر فلاش‌های الکترونیکی رایج، فلاش‌های استودیویی با نور مدل‌سازی، خنک‌کننده و بسیاری از لوازم جانبی وجود دارد. لامپ های هالوژن عکاسی وجود دارند که استفاده از آنها بسیار ساده و آسان است، به عنوان مثال، برای عکاسی از فضای داخلی: آنها جمع و جور هستند و هنگام کار با آنها همیشه می توانید الگوی نور را ببینید. یک عکاس ماهر حتی می تواند از لامپ های رشته ای معمولی یا منابع نور محلی استفاده کند. فقط لازم است به یاد داشته باشید و در هنگام عکسبرداری در نظر بگیرید که همه منابع مصنوعی دمای رنگ خاص خود را دارند.

البته محبوب ترین آنها فلاش های الکترونیکی هستند. اگرچه دوربین های مدرن معمولاً دارای فلاش داخلی هستند، اما معمولاً دارای قابلیت های محدودی است. بهتر است یک عکاس یک فلاش الکترونیکی را به عنوان یک لوازم جانبی جداگانه داشته باشد، بلافاصله دامنه هر دوربینی را افزایش می دهد.

هنگام خرید فلاش اختیاری، دریابید که چه کاری می تواند انجام دهد. کمترین:

فلاش باید قدرتمند باشد.
حتما سر چرخان داشته باشید.
چندین حالت عملیاتی: A، TTL، دستی.
زوم خودکار باید تغییرات فاصله کانونی لنز را ردیابی کند.
امکان همگام سازی در پرده عقب؛
حالت بارق (مطلوب)؛
امکان کنترل بی سیم (برای استفاده از چندین دستگاه).

هنگام تیراندازی با لامپ های هالوژنیا سایر منابع ثابت، عکاس همیشه می تواند ماهیت نور را ببیند و منابع نور را مطابق با هدف خلاقانه خود ترتیب دهد، نورسنجی نیز به خصوص دشوار نیست. چیز دیگر کار با فلاش است، به خصوص اگر چندین فلاش وجود داشته باشد. شما باید به طور ذهنی تصور کنید که نور چگونه می افتد، سایه ها کجا می افتد و ماهیت خود سایه ها و همچنین چگونه فضا روشن می شود.

اندازه گیری نوردهی هنگام کار با فلاش های استودیویی با یک دستگاه خاص - فلاش متر (فلاش متر) انجام می شود. فلاش متر مانند نورسنج عمل می کند: ضربه فلاش را اندازه می گیرد و جفت های نوردهی - سرعت شاتر و دیافراگم را می دهد. هنگامی که چندین فلاش وجود دارد و با پخش کننده های لایت باکس (لایت باکس) یا با پیوست های مختلف استفاده می شود، تجربه عکاس در درجه اول قرار می گیرد، توانایی او در تنظیم صحیح نور نه تنها در استودیو، بلکه در هر فضای داخلی، برای هر غیرقابل پیش بینی ترین موقعیت.

مشخصه اصلی فلاش های فشرده عدد راهنما است. هرچه بالاتر باشد، فلاش قوی تر است، فاصله بیشتری وجود دارد، در صورت لزوم می توانید تاریکی را "شکاف کنید". رنگ فلاش همه فلاش ها با رنگ نور خورشید متعادل است و نیازی به اصلاح جداگانه ندارد: دمای رنگ فلاش 5500 درجه کلوین است. فلاش های الکترونیکی جمع و جور مدرن همیشه با دوربین هماهنگ هستند.

سازندگان مختلف تجهیزات عکاسی نام‌های مختلفی برای حالت‌های فلاش خودکار TTL (از طریق لنز - از طریق لنز) دارند: متعادل، یا پر و غیره. این به دوربین، لنز و نوع اندازه‌گیری مورد استفاده بستگی دارد، بنابراین خواندن همیشه مهم است. دستورالعمل ها و درک نحوه تغییر تنظیمات و عملکردها. بیایید ببینیم چگونه می توانید عملاً تصویر عکس را با استفاده از فلاش بهبود بخشید، ترفندهای زیادی برای این کار وجود دارد.

فلش روی پیشانی

هنگام عکاسی از افراد یا فضای داخلی با فلاش مستقیم معمولی، دستیابی به یک نتیجه خوب دشوار است، اما اگر گزینه دیگری ندارید، حداقل سعی کنید از آینه، شیشه یا سطوح صاف صیقلی که مستقیماً در مقابل شما یا در پس‌زمینه قرار دارند اجتناب کنید. فلاش جهشی نه تنها می تواند وارد قاب شود، بلکه نوردهی خودکار فریم را با نقطه روشن نور آن تغییر می دهد. بدترین چیزی که تا به حال در فیلمبرداری فلاش دیده ام، دیوارها و سقف کاملا آینه ای، با پانل های مات مشکی متناوب است.

بیایید طبیعت را برجسته کنیم

یک خورشید درخشان در آسمان وجود دارد - به نظر می رسد که همه چیز خوب است، شلیک کنید و شادی کنید! فکر نمی کنید زمان استفاده از فلاش فرا رسیده باشد. و این حقیقت دارد. نور شدید خورشید بسیار خشن است: هایلایت ها روشن و سایه ها تاریک هستند. می‌توانید فلاش را طوری تنظیم کنید که بدون تغییر الگوی کلی نور، فقط کمی موتیف را برجسته کند. این تکنیک نور پس‌زمینه هنگام عکاسی پرتره در نور شدید خورشید یا موقعیت‌هایی با نور پس‌زمینه که می‌خواهید از کنتراست بیش از حد اجتناب کنید یا سایه‌های سیاه عمیق را برجسته کنید، بسیار مفید است.

فلاش به سقف

ساده ترین راه برای بهبود تصویر هنگام عکاسی با فلاش، تابش نور از فلاش تا سقف است. در این حالت، به جای نورپردازی متضاد و صاف، نور ملایم و تقریباً پراکنده ای را دریافت خواهید کرد که از سقف منعکس می شود که سایه ها را نرم می کند و الگوی نور طبیعی به شما می دهد. نقطه ضعف چنین نورپردازی ممکن است سایه های کوچکی باشد که از قوس های فوقانی و بینی روی صورت می افتند. برخی از فلاش ها، مانند Nikon Speedlight SB-800DX، قابلیت استفاده از کارت پخش کننده داخلی را دارند که از سر فلاش بیرون می زند. اگر فلاش را به سقف هدایت کنید و در عین حال با استفاده از چنین کارتی "نور به چشم ها" بدهید ، درخششی در چشم ها ظاهر می شود - انعکاس فلاش. اگر فلش شما کارت داخلی ندارد، اشکالی ندارد، حتی می توانید با وصل کردن آن به فلش به هر روشی مناسب، آن را با کارت ویزیت تعویض کنید.

هنگام عکاسی عمودی، راحت است که فلاش را به سمت دیوار بگیرید. این یک راه بسیار خوب است، اگر فقط رنگ سقف و دیوارها سفید یا رنگ های ملایم باشد. نور فلاش با انعکاس از سطوح، خود به رنگ دیوار یا سقف رنگ می شود و رنگ تصویر را تغییر می دهد. اغلب، عکاسان از ضمیمه های فلاش مخصوص برای کاهش کنتراست نور استفاده می کنند. اینها می توانند درپوش های پلاستیکی کوچک پخش کننده مانند Nikon Diffusion Dome (هر سازنده آنها را متفاوت می نامد) یا نازل های بادی یا تاشو Photoflex یا Lumiquest باشند. هنگام عکاسی با ضمیمه ها یا هنگام عکسبرداری از سقف، بخشی از نور از بین می رود، بنابراین روی خود فلاش باید تصحیح 0.3 + ... 1.0 را تنظیم کنید که مقدار دقیق آن به ارتفاع سقف بستگی دارد. و فاصله با مردم حتی دوربین هایی با اندازه گیری دقیق TTL نیز ممکن است اشتباه کنند. اگر سقف ها سیاه هستند یا اگر در سالن های بزرگ مانند مجتمع های ورزشی یا استادیوم های سرپوشیده عکس می گیرید، عملاً بی فایده است که فلاش را به سمت بالا ببرید.

دوربین، کابل، فلاش

گاهی اوقات راحت است که فلاش را کمی از دوربین دور کنید. به عنوان مثال، برای فیلمبرداری از نقاشی های شیشه ای یا قاب بندی شده، بهتر است سوژه ها را از کناره روشن کنید تا از بازتاب جلوگیری شود. هنگام عکسبرداری از نمایش های مد، یا رقص سالن رقص یا پرتره ها، به طور کلی، هر جا که اغلب از فرمت قاب عمودی استفاده می شود، تنظیم فلاش به گونه ای راحت تر است که در بالای دوربین قرار گیرد. اگر فلاش جای معمول خود را بگیرد، هنگامی که دوربین را به فرمت عمودی تبدیل می کنید، خطوط سایه ناخوشایند از آن ظاهر می شود. در همه این موارد یا موارد مشابه، استفاده از کابل TTL که دوربین و فلاش را به هم متصل می کند بسیار راحت است.

کابل گسترش با حفظ حالت های اتوماسیون و TTL یک لوازم جانبی جداگانه و نسبتاً گران اما بسیار راحت است. شما می توانید فلاش را تا طول سیم در هر جهتی حرکت دهید و از بالا، از پهلو یا از پایین به اشیا یا افراد بتابید. تنها سوال این است که چه کسی فلاش شما را با کابل برای شما در حین عکاسی نگه می دارد؟ البته می توانید از یک استند مخصوص استفاده کنید یا از یک دستیار یا یک دستیار دعوت کنید.

تیراندازی با چتر

اگر دوست دارید پرتره بگیرید و اغلب آن را خارج از دیوارهای استودیو انجام دهید، هیچ کیت بهتری از یک فلاش و یک چتر سفید بازتابنده عکاسی (نقره ای، طلایی) وجود ندارد. اولاً این مجموعه فضای زیادی را اشغال نمی کند، سبک، جمع و جور است و تقریباً در هر فضای داخلی و حتی خارج از منزل به سرعت قابل نصب است. نور فلاش منعکس شده توسط چتر منتشر و نرم می شود، سایه ها استحکام خود را از دست می دهند، الگوی نور کلی بهبود می یابد. فقط لازم است یک فلاش جداگانه اضافی داشته باشید که در دوربین تعبیه نشده باشد و با نور منعکس شده از چتر یا از طریق نور بدرخشد.

حداقل مجموعه شامل موارد زیر است:

قفسه ها;
یک براکت که چتر، فلاش و پایه را به هم متصل می کند.
چتر عکاسی;
شراره های چتر

پایه را قرار دهید، براکت، یک چتر، یک فلاش الکترونیکی جداگانه را روی آن وصل کنید - و کیت مستقل آماده است. بیایید فلاش موجود در کیت مستقل را فلاش slave و فلاش روی دوربین را فلاش اصلی یا اصلی بنامیم. حالت دستی فلاش از راه دور (روی چتر) را روشن کنید، قدرت پالس (1/2، 1/4، 1/8، و غیره) و حالت کنترل بی سیم (که توسط یک پالس فعال می شود) را انتخاب کنید. یک کیت مستقل با یک چتر با فلاش اصلی دوربین "آتش بزنید". گاهی اوقات می توانید از فلاش داخلی خود به عنوان فلاش اصلی استفاده کنید. در عین حال، فلاش اصلی روی دوربین باید در منفی کار کند، بدون اینکه نور ملایم چتر را خراب کند.

ارزیابی ذهنی الگوی نور آینده و قرار دادن درست چتر با فلاش بسیار مهم است. قبل از عکاسی، کل پالس نور با فلاشمتر اندازه گیری می شود و دیافراگم مورد نظر روی دوربین تنظیم می شود، سرعت شاتر بر اساس نور محیط موجود و هدفی که دنبال می کنید انتخاب می شود. نوردهی کوتاه نور محیط را قطع می کند، استفاده طولانی مدت. روشن کردن دوربین در حالت دستی راحت تر است. در حین عکاسی، سعی کنید سایر عکاسان یا آماتورهای فعالی را که می توانند مستقل از شما با فلاش های خود سیستم شما را "آتش بزنند" دور نگه دارید، مگر اینکه فلاش شما بر خلاف آن برنامه ریزی شده باشد.

قبل از یک تیراندازی مهم، آنها معمولاً یک عکسبرداری آزمایشی آزمایشی انجام می دهند و نحوه عملکرد دستگاه ها، نحوه سقوط نور را تعیین می کنند. اگر عکاس فلاش متر نداشته باشد، عکسبرداری آزمایشی روی دوربین دیجیتال (به روش آزمایشی) می تواند به طور مشروط دیافراگم را تعیین کند.

اگر فقط یک فلاش اما مجزا دارید، می توان آن را با یک چتر با اتصال آن به دوربین از طریق سیم TTL نیز استفاده کرد.

برخی از دوربین‌های دیجیتال SLR در حالت TTL فلاش‌های «خارجی» را نمی‌بینند، در این حالت باید از حالت دستی یا خودکار A استفاده کنید. بسیاری از فلاش‌های مدرن به شما امکان می‌دهند حالت‌های Master (Master) و Slave (Slave) را تنظیم کنید. می توانید مجموعه ای از چندین منبع را جمع آوری کنید که در حالت TTL با هم کار کنند. در هر صورت، اگر عکس های فلش شما به اندازه کافی خوب نیستند، دستورالعمل ها را بخوانید...

فلاش باز

این یک تکنیک ویژه است که به شما امکان می دهد در شرایط تاریک و بسیار تاریک تنها با یک دستگاه روشنایی - فلاش عکس بگیرید، در حالی که همه چیز مورد نیاز را روشن می کند. این روش برای عکاسی از فضای داخلی تقریباً بدون نور و بسیار بزرگ راحت‌تر است.

روشی که چند دهه پیش، زمانی که فلاش خودکار و TTL برای اولین بار ظاهر شد، رایج شد. فرض کنید باید از یک صحنه پویا عکس بگیرید - حرکت، رقص و نور کم به شما اجازه نمی دهد سرعت شاتر سریع تنظیم کنید، بنابراین بدون فلاش همه تصاویر تار می شوند. البته می‌توانید «روی پیشانی» یا در سقف ضربه برق بزنید و حرکت را منجمد کنید، اما می‌توانید راه دیگری را ادامه دهید. ماهیت روش همگام سازی آهسته فلاش است، یعنی سرعت شاتر پایین و فلاش قبل از بستن شاتر.

بسیاری از دوربین های خوب حالتی دارند که به آن آهسته (همگام سازی آهسته) می گویند، همچنین در هنگام کار با فلاش سرعت شاتر پایینی دارد و به طور کلی راحت است. با این حال، آنچه که اتوماسیون نمی داند چگونه انجام دهد این است که سرعت حرکت را ارزیابی کند و دقیقاً سرعت شاتر مناسبی را تنظیم کند که مناسب جسم شما باشد - به همین دلیل است که گاهی اوقات حالت های دستی به حالت های خودکار ترجیح داده می شوند.

دوربین را روی حالت دستی قرار می دهیم و نوردهی (یعنی یک جفت "سرعت شاتر و دیافراگم") را انتخاب می کنیم تا تصویر کم نوردهی شود، یعنی یک قدم یا یک و نیم نگاتیو شود. ما سرعت شاتر را از 1/2 تا 1/30 ثانیه تنظیم کردیم ( مقدار صحیحبه سرعت سوژه، نور کلی و توانایی شما برای محکم نگه داشتن دوربین بستگی دارد). دیافراگم چیزی است که برای نوردهی منهای و سرعت شاتر انتخابی دریافت می کنید. بین 4.0 و 8.0 بهتر است. روی فلاش، حالت را روی A یا TTL تنظیم کنید و همگام‌سازی پرده عقب (در فلاش یا دوربین، می‌توان آن را Rear یا گاهی Slow Rear نامید). هنگام عکاسی از سوژه‌هایی که در غروب در حال حرکت در غروب هستند با سرعت شاتر و فلاش آهسته، پس‌زمینه‌ای کمی تیره و تار و تصویر واضحی از سوژه اصلی در پیش‌زمینه دریافت خواهید کرد که از پس‌زمینه تار خارج می‌شود. تصویر می تواند با پویایی، حرکت و بیان تبدیل شود. فقط تمرکز صحیح در غروب و انجام کارهای بیشتر مهم است، زیرا می توان نتیجه را فقط پس از عکسبرداری واقعاً ارزیابی کرد.

همگام سازی در پرده عقب (قبل از بستن شاتر دوربین) بسیار مهم است، در غیر این صورت فلاش نه مرحله نهایی حرکت، بلکه مرحله اول را "یخ می زند" و تصویر کامل نخواهد شد. توصیه می شود تمام پیوست ها و دیفیوزرهای پوشیده شده روی فلاش را بردارید.

هنگام عکاسی با فلاش آهسته در حالت دستی در دیسکوها یا کلوپ ها، حتی می توانید منابع نور را در کادر قرار دهید یا در هنگام نوردهی طولانی در گرگ و میش سالن، حرکات دوربین را انجام دهید. مهم است که سرعت شاتر انتخابی به اندازه کافی طولانی باشد تا دوربین را حرکت دهد و نوردهی کلی 1.5-2 استاپ نوردهی کم داشته باشد. فقط منابع نوری روشن و رنگی به صورت نوارهای چند رنگ در تصویر ظاهر می شوند و اشیاء اصلی با فلاش در پس زمینه تیره برجسته می شوند. کمی آموزش، صبر - و با موفقیت عکس های غیرعادی می گیرید.

عکاسی و استفاده از دو فلاش

فرض کنید می خواهید نه تنها در استودیو، بلکه در هر شرایطی و با حداقل امکانات، تصویری با کیفیت و غیرعادی به دست آورید. در این صورت می توانید فلاش الکترونیکی دوم و سوم را خریداری کنید. با چنین مجموعه فشرده ای از وسایل روشنایی، شما قادر خواهید بود از عهده اکثر وظایف برآیید. همانطور که هنگام استفاده از چتر، یک فلاش روی دوربین را به عنوان فلاش اصلی در نظر می گیریم و بقیه را به عنوان فلاش برده، الگوی نور آینده را به صورت ذهنی تصور می کنیم و فلاش ها را روی قفسه هایی در مکان های مختلف صحنه فیلمبرداری قرار می دهیم.

بیشتر دستورالعمل های دقیقبرای دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از چند واحد فلاش، به دستورالعمل‌های ارائه شده با واحدها مراجعه کنید. سازندگان مختلف فلاش می توانند همکاری خود را به روش های مختلف تنظیم کنند.

حالت فلاش بارق

هر فلاش حالت استروب ندارد (که به شما امکان می دهد یک سری فلاش های کوتاه را در مدت زمان مشخصی ایجاد کنید)، اما اگر فلاش شما چنین حالتی داشته باشد، می توانید به راحتی عکس های بسیار غیرعادی بگیرید. کافی است پس زمینه ای تیره و بدون نور شدید یا نور کلی بسیار کم پشت جسم داشته باشید. سپس باید به صورت ذهنی تعداد فلاش ها و فرکانس آنها را متناسب با وظیفه خود محاسبه کنید و فلاش را برای این تعداد برنامه ریزی کنید. سپس سرعت شاتر دوربین را به اندازه ای تنظیم کنید که تمام فلاش های ساطع شده توسط بارق را "برازنده" کند. (از درس فیزیک: فرکانس 1 هرتز = 1 فلاش در ثانیه و مثلاً 10 هرتز = 10 فلاش در ثانیه و غیره) اگر جسم در حال حرکت است می توانید دوربین را روی سه پایه قرار دهید. اما در صورت ثابت بودن سوژه می توان دوربین را در حین نوردهی حرکت داد. برای فهمیدن اعداد پشت فلاش وقت بگذارید و حسابی ذهنی اولیه را انجام دهید.

به طور خلاصه، هر عکاسی با فلاش، به ویژه عکاسی با فلاش چندگانه، نیاز به محاسبه و مقدار مشخصی تخیل دارد. هیچ کتاب و دستورالعملی به شما یاد نمی دهد که چگونه نور به درستی فرو می ریزد، چگونه سایه ها قرار می گیرند و غیره. فقط تمرین، آزمایش و درک اشتباهات به شما کمک می کند در هر موقعیتی احساس اطمینان کنید. و یک نکته مهم دیگر: هر جا که از فلاش الکترونیکی، یک یا چند، با هر لوازم جانبی استفاده می کنید، مهم است که استفاده از آن دقیق باشد و در تصویر مشخص نباشد. اجازه دهید نور حاصل از انفجار برق آسا نه به جنبه فنی، بلکه جنبه خلاقانه عکاسی خدمت کند.

می توانید سایر درس های الکساندر بلنکی را در کتاب او "عکاسی" بخوانید. مدرسه عالی.